ЗООМИР

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ЗООМИР » Рыбы » Живой корм для аквариумных рыб


Живой корм для аквариумных рыб

Сообщений 1 страница 20 из 25

1

Живой корм для кормления аквариумных рыбок.

Рейтинг: / 5
ХудшаяЛучшая

          Живыми кормами аквариумисты традиционно называют живые организмы, добываемые в природных водоемах, карьерах, прудах, временных лужах, реках, а также в сточных канавах и отстойниках на полях фильтрации. В основном это ресничные и малощетинковые черви, личинки насекомых, моллюски, которые сами питаются органическими веществами ила, разлагающимися останками животных и растений - животные организмы, обитающие на дне водоемов, живущие в верхнем слое осадков, ила и носящие название зообентос. К другой группе животных, являющихся кормом для аквариумных рыб, относятся организмы, входящие в состав зоопланктона, населяющие толщу воды. Из-за своих малых размеров они выглядят малоподвижными, как бы парящими в воде К зоопланктону относятся ветвистоусые и веслоногие рачки, некоторые группы червей и оболочниковых, личинки беспозвоночных животных, земноводных и рыб. Планктические организмы либо совершенно лишены органов движения (пассивно парящие), либо имеют слабые органы движения, которые не могут противостоять движению воды. Планктические организмы имеют, как правило, небольшие размеры и обладают большой удельной поверхностью. Кроме того, парить в воде им помогают специальные приспособления: наличие различных щетинок, шипов и выростов, замедляющих погружение в воду и увеличивающих удельную поверхность; уменьшение количества тяжелых веществ в скелетных образованиях и раковинах; наличие газовых включений - сине-зеленые водоросли, личинки некоторых комаров и т.д.; обилие воды - некоторые коловратки. Пресноводный планктон состоит в основном из простейших, коловраток, ветвистоусых и веслоногих рачков и т.д. Зоопланктон обладает высокими пищевыми качествами.

          У живых кормов есть множество преимуществ. В большинстве своем они имеют высокую питательную ценность, а основные витамины и другие питательные вещества, содержащиеся в них, остаются нетронутыми и не разрушатся в процессе обработки, как это происходит во время приготовления некоторых сухих кормов. Они богаты полезными волокнами и питательными веществами, нужными для разведения рыб. Живые корма, такие как мотыль, трубочник, коретра, дафния, науплии артемии очень любимы рыбками. Отличным кормом являются представители класса ракообразных. Обычно кормят видами из двух отрядов: ветвистоусыми (Cladocera) и веслоногими (Copepoda) рачками. Ветвистоусых рачков чаще называют дафниями. Размер их нередко меньше миллиметра, и они незаменимы при кормлении молоди. Так, у дафний (Cladocera) в сухом веществе организма содержится 58% жира, у циклопов (Copepoda) 66,8% белка и 19,8% жира.Кроме того, живые корма богаты витаминами, и рыбки питаясь ими, быстро растут и ярко окрашиваются. Рыбы обладают естественными инстинктами питания. Поэтому они обычно живее реагируют на движущуюся добычу, чем на неподвижный корм.

          Главный отрицательный аспект кормления рыб живыми кормами - это риск занесения болезней и паразитов. Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы), а также паразиты могут присутствовать во внутренностях или тканях тела организмов, использующихся в качестве живого корма. Кроме того, природная вода, в которой собирают такие живые корма, сама по себе может стать источником болезней или паразитов. Вместе с живым кормом в аквариум неизбежно попадут возбудители рыбьих заболеваний. Ведь ловят эти корма в природных водоемах, в большинстве которых есть свое рыбье население, а в природе редкая рыба свободна от паразитов. В условиях аквариума рыбы обычно болеют очень тяжело и, как правило, без квалифицированного лечения погибают. Поэтому, если только вы не дока в лечении рыбьих недугов воздержитесь от применения живых кормов. Относительно безопасно кормить рыб только науплиями (молодыми, только что вылупившимися из яиц рачками) артемии. Но они очень малы и годятся лишь для мальков и мелких рыб, да и хлопотное это дело - дома создавать условия для выклева рачков из яиц.

          Специальная обработка воды или очищение живых кормов может избавить их от некоторых паразитов и патогенных микроорганизмов, но на эти процедуры нельзя полностью полагаться, так как они не могут уничтожить возбудителей всех возможных заболеваний, встречающихся в кормах. Пресноводные ракообразные, такие, как циклопы (Cyclops), могут содержать личинок паразитических червей (гельминтов), а трубочник (Tubifex) известен тем, что является носителем патогенных вирусов, бактерий и даже некоторых простейших паразитов. Таким образом, риск занести в аквариум болезни вместе с живым кормом весьма значителен, и аквариумист всегда должен помнить об этом.

          Аквариумисты должны особенно внимательно наблюдать за рыбами в весенне-летний период, когда в естественных водоемах, где производится добыча живого корма, наиболее интенсивно размножаются возбудители болезней, в связи, с чем увеличивается возможность заноса их в аквариумы. Проводить обязательную сортировку живого корма с удалением из него ихтиофагов: пиявок, личинок стрекоз, водяных жуков, клопов, моллюсков и прочих животных. При кормлении рыб живыми гидробионтами избегать попадания в аквариум воды, где содержится живой корм. Кормление рыб производить пинцетом (трубочник, мотыль и др.) и отдельными сачками, не опуская их в воду аквариума. Дафнии, мотыль и трубочник часто бывают в продаже; трубочника лучше покупать замороженного или лиофилизированного, потому что живой может распространять заболевания рыб.

          Риск заражения будет очень сильно снижен, если приобретенный живой корм тут же заморозить. Промораживание в течение нескольких суток убьет большинство эктопаразитов рыб. Однако, от бактериальных инфекций вы не застрахуетесь. Быстро замороженный мотыль, если его хранить при температуре -12°С и ниже, сохраняет цвет, форму и, судя по тому энтузиазму с каким его едят рыбы, вкусовые качества.

          Можно ловить беспозвоночных сачком с мелкой сеткой, но будьте осторожны и не занесите в аквариум хищников вроде личинок стрекоз, которые могут поедать ваших рыбок. Хранить любые живые корма, для увеличения срока хранения следует в холодильнике, на балконе, либо темном прохладном месте. Правда срок хранения таким образом можно увеличить не на много, до 7-10 дней. Для длительного хранения (до 1 года) мотыля применяют его глубокую заморозку.

отсюда

0

2

Основные виды кормов для аквариумных рыб.

          • Живые и животного происхождения: “живая пыль” — пресноводный планктон, инфузория-туфелька, коловратки, дафнии, циклопы, коретра, мотыль, “чертики”, личинки поденки, плодовые мушки, трубочник, энхитреусы, нематоды, гриндаль, дождевые черви, мясо, яйца;
          • Сухие: дафнии, циклопы, гаммарус, мотыль, трубочник;
          • Мороженые: дафнии, циклопы, мотыль, артемия, криль;
          • Растительные: листья салата, крапивы, мягкие аквариумные растения; комбикорма.

          Из наиболее распространенных естественных кормов - дафнии, циклопы, мотыль, коретра и трубочник. Другой вид живого корма, артемию, можно купить в зоомагазинах или вывести дома из яиц. В саду можно накопать дождевых червей и собрать тлю, если вы только не использовали инсектициды. Дождевых червей, которых поедают крупные рыбы, можно измельчать для кормления мелких видов. Рыбам с большими ртами можно предлагать мокриц. Можно поставить в саду одно-два ведра воды, чтобы регулярно собирать личинок комаров. Если у вас есть бочка с водой, и ней все время можно будет собирать дафний. Кроме того, рыбам можно скармливать серо-черных личинок комаров-“чертиков” (семейство Culicidae), горшечных червей - энхитреусов, мух и их личинок, гусениц (не волосистых), тараканов, сверчков, водных и наземных моллюсков.

          Крупный живой корм: Для цихлид, для крупных хараковидных и других рыб самым подходящим живым кормом являются: мальки, головастики, гладкие гусеницы, водяные насекомые и их личинки, мокрицы, дождевые черви, мучные черви, улитки, плодовые червячки, мотыль, мухи и другие летающие насекомые.
          Средний живой корм: Живой корм средних размеров составляют: мотыль, трубочники, энхитреиды (земляные черви), разрубленные или маленькие дождевые черви, дафнии, маленькие мухи и личинки, листовая тля.
          Мелкий живой корм: Под мелким живым кормом имеются в виду дафнии и циклопы, крошечные личинки комаров, маленькие трубочники (в основном красные), гриндальские черви, мошка, дрозофилы, науплиусы (личинки циклопа или дафнии) и другие типы живого корма в измельченном виде. Когда живого корма под рукой нет, можно заменить его скобленым мясом, нарубленными мидиями или улитками. Даже те рыбы, которые считаются весьма разборчивыми в пище (как, например, различные виды дискуса), с удовольствием принимают в течение долгого срока так называемое скобленое мясо, если оно правильно приготовлено.

отсюда

0

3

Красные личинки комаров (Мотыль).

          Один из самых распространённых кормов естественного происхождения. Наиболее часто встречающийся вид - это Chironomus plumosus - Мотыль хирономус, комар звонец или дергун (bloodworms). Мотыль - это личинки ряда видов комаров до 2,5 см. Величина личинок разная, что зависит от вида комаров. Взрослые комары некровососущие. Эти комары не кусаются, поэтому даже если у вас в аквариуме они выведутся из несъеденных личинок, то донимать по ночам они вас не будут. Обычно живут в водоемах с илистым дном. После откладывания яиц самкой комара, личинки появляются в стоячих или заболоченных, с медленно текущей водой водоемах, в заиленных канавах, озёр, прудов, бывают в изобилии в солоноводных лиманах (лиманный мотыль). Личинки комаров имеют червеобразное тело различных оттенков красного, рубинового, бордового цвета. Яркая красная окраска зависит от цвета крови. Ярко-красный цвет червеобразной личинке придает гемоглобин, содержащийся в ее крови. Гемоглобин служит источником железа и используется личинкой для удержания кислорода, позволяя ей жить в бедной кислородом воде. Личинки держатся в иле в полупогруженном состоянии с целью дыхания и питания органической взвесью. Выделением слюнных желез личинки склеивают частички ила в илистые трубочки, в которых они живут, высовывая только головной конец. Питание мотыль добывает из ила содержащего множество растительных и животных останков. Дышит мотыль с помощью нитевидных жаберных придатков, расположенных на заднем конце, а также всей поверхностью тела. Вырываясь в толщу воды, личинки передвигаются, быстро скручиваясь в кольцо и разгибаясь, как бы мотаются в воде, за что и названы мотылем. При благоприятных температурных условиях и обилии пищи личинки через две недели после выхода из яиц достигают 15-16 мм. Созрев, они окукливаются и через некоторое время поднимаются к поверхности воды. Из куколок вылетают комары.

          Говоря о мотыле, первое, о чем хочется предостеречь – не кормите рыб лиманным мотылем. Этот мелкий, светло-красного или морковного цвета мотыль обитает в лиманах, в устьях рек, где пресная речная вода смешивается с морской, и ее соленость постепенно повышается. Именно в этих биотопах скапливаются все вредные вещества и промышленные отходы, выносимые реками. При постепенном повышении солености воды происходит коагуляция мельчайших частиц ила, которые несет река. Укрупняясь, эти частицы сорбируют тяжелые металлы, нефтепродукты, другие промышленные отходы (включая радионуклиды!), содержащиеся в воде, в результате чего вредные вещества накапливаются в донных отложениях. Именно там и обитает лиманный мотыль, который, поедая детрит и микробентос ила, накапливает в себе всю эту дрянь. Питаясь таким мотылем, рыба может получить серьезные острые и хронические отравления. Самый экологически чистый мотыль – озерный, крупный и среднего размера, а также мелкий насыщенного темно-красного цвета. Основными местами добычи такого мотыля служат озера и реки северных, центральных и южных областей Европейской части России и северные области Украины. Такой мотыль наиболее чист, безопасен, и может быть смело, рекомендован для кормления рыб.

          Наибольшее значение в кормлении взрослых рыб имеет мотыль. Мотыль - прекрасный корм для всех аквариумных рыб величиной больше 1,5 сантиметра. Они имеют выраженный темно рубиновый цвет. В длину достигают 20 мм. Гораздо же чаще в аквариумистике используется мелкий мотыль, добываемый в солоноводных лиманах. К нему относятся личинки нескольких видов комаров из того же семейства величиной менее 15 мм, этот мотыль, несмотря на его размер, не все рыбы едят. Гораздо чаще используется средний по размеру речной мотыль, т.к ним можно кормить и мелких, и средних размеров рыб. Кровь личинки богата гемоглобином, что положительно сказывается на росте и развитии рыб, если их кормят мотылем. По своим питательным свойствам мотыль превосходит почти все живые корма, но при обильном кормлении им рыбы жиреют. Несмотря на высокую полноценность (0,231 мг витамина А, 0,287 каротина, 0,180 В1; 0,483 мг В2) и эффективность при подготовке производителей к нересту, мотылем злоупотреблять не следует. При кормлении вволю у рыб (малазийских, танганьикских цихлид и т. п.) нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, возникают симптомы отравления, нередко заканчивающегося гибелью. Кормить рыб мотылем надо в меру. Нельзя допускать перекорма рыб, так как мотыль трудно переваривается. Обильное кормление может вызвать воспаление кишечника, нередко приводящее к гибели. При использовании мотыля для ежедневного кормления у ваших рыб может возникнуть ожирение, которое ведет к нарушению репродуктивной функции, ослаблению иммунитета и нарушению обмена веществ. Съеденный в большом количестве может вызвать воспаление кишечника, нередко приводящее к гибели. Рыб кормят мелким мотылем с плавающей кормушки с отверстиями, через которые он постепенно проползает в воду. Мертвый мотыль остается в кормушке, и его удаляют.

          Это основной, повседневный корм для большинства видов рыб. В процентном отношении объемы мотыля, используемого для кормления аквариумных рыб, составляют от 60 до 80% от всей массы кормов. Мотыль является питательным кормом для рыб, анализ показал, что мотыль содержит 12,8% сухого вещества, из которого 48,5% - белок, 10,9% - жиры, 19% - углеводы. Питательность мотыля, в крови которого много гемоглобина, переоценить невозможно. В зависимости от размера рыб их кормят крупным, средним или мелким мотылем.

          Давать его нужно исходя из расчета один - пять червячков на каждую рыбку (на крупную 10-12 штук) один раз в день. При использовании мотыля для ежедневного кормления у рыб может возникнуть ожирение, которое ведет к нарушению репродуктивной функции, ослаблению иммунитета и нарушению обмена веществ. Поэтому кормить питомцев мотылем следует 2–3 раза в неделю, чередуя с другими видами кормов, или использовать для кормления сбалансированные диеты. Давать нужно движущегося мотыля, скармливание неподвижного темно-бурого небезопасно: такой мотыль нередко вызывает гибель рыб. Кормить молодь рыб резаным, хотя и промытым в воде, мотылем можно лишь при условии, что он будет попадать в «старую» воду. Разложение крови в свежей воде, даже в аквариуме с биологическим «равновесием», весьма опасно. В некоторых случаях оно может вызвать помутнение воды, с которым бороться нелегко.

          Нередки случаи, когда мотылём кормят молодь, которая не в состоянии его проглотить и тогда наблюдается следующая картина – стайка мальков с торчащими изо рта мотылем, похожая на морских «удильщиков» - какие-то мальки с процессом заглатывания справляются, а какие-то - нет. О последствиях такого кормления я лучше промолчу! Если вы решили покормить мотылём молодь, то его лучше измельчить, используя для этого твердую поверхность и лезвие бритвы, на худой конец ножницы. Полученная «кашица» скармливается молоди, несъеденные остатки лучше удалить во избежание «порчи» аквариумной воды.

          Нельзя бросать в аквариум сразу много мотыля. Несъеденные личинки, попадая на грунт, стремятся поскорее уйти в него, но, погибнув там, могут, разлагаясь, вызвать загнивание грунта и портит воду. Поэтому лучшей мерой предосторожности служит порционное кормление рыб из специальной кормушки. Можно также заблаговременно оставить часть дна у переднего стекла свободной от грунта, куда и помещают мотыль. Достигается это при помощи невысокой (4-5 см) полоски из оргстекла, которую устанавливают вертикально так, чтобы она, упираясь концами в углы аквариума, образовала пологую дугу, за которой располагается грунт.

          Противопоказания: • живой мотыль, как обитатель наших ручьёв, озёр и медленно текущих рек, может содержать вредные, а иногда и ядовитые вещества (продукты отходов вредных производств), которые могут оказывать негативные последствия на самочувствие рыб; • живой мотыль может являться переносчиком возбудителей всевозможных заболеваний; • мотыль является высококалорийным кормом с большим содержанием белков животного происхождения, поэтому не подходит для кормления растительноядных и водорослеядных видов; • оболочка живого мотыля является неудобоваримой пищей для многих видов рыб; • при кормлении большими порциями живого мотыля часть его может зарываться в грунт, там погибать и, разлагаясь, вызывать «заиливание» (загрязнение) грунта и помутнение («порчу») аквариумной воды; • несъеденные порции мороженого мотыля, разлагаясь, также приводят к «разбалансировке» аквариума, а также могут служить источником желудочно-кишечных отравлений рыб;
   

          Качественный мотыль должен быть ярко-красного или красного цвета с глянцевым блеском. Свежий мотыль начинает усиленно двигаться, если кучу пошевелить пальцем или смочить водой. Несвежий мотыль тусклого, темно-коричневого цвета, почти неподвижен при прикосновении, слипается, превращается в сплошную массу темного цвета, который непригоден для кормления. Если корм пахнет плесенью или имеет неестественный цвет, лучше его не использовать. Для получения чистого мотыля его помещают в сито с отверстиями такой величины, чтобы он мог пролезть сквозь них. Сито ставится на миску с водой так, чтобы оно касалось дном воды. Мотыль через отверстия выползает в воду и падает на дно, откуда его собирают сачком, помещают в холщовую тряпку и довольно энергично отжимают. Личинки, предназначенные для хранения, должны быть свежими, что узнается по их подвижности и цвету. Лежалый мотыль теряет подвижность, а рубиново-красный цвет переходит в темно-красный.

          Живой мотыль можно приобрести в зоомагазинах. Следует помнить, что обеззараживание и очистка мотыля очень трудоемкий и технологически сложный процесс, который не под силу большинству частных добытчиков, поставляющих свежие корма в зоомагазины, а необработанный должным образом мотыль является переносчиком патогенных микроорганизмов. Поэтому самый простой и наиболее безопасный вариант - купить замороженный продукт, подвергшийся очистке и дезинфекции озоном.

          Вы когда-нибудь видели, где обитает в природе тот же мотыль, коретра, и тем более – трубочник? Это, как правило, жители очистных сооружений, канализационных отстойников, коллекторов, замусоренных прудиков и жутковатого вида «речек-вонючек». Большинство натуральных кормов, продающихся частниками на «Птичьих» рынках, прежде всего – коретры, трубочника, мотыля, дафнии, добывают в очистных сооружениях свиноферм, птицефабрик и коровников, где все эти организмы обильно размножаются буквально в насыщенном растворе фекально-промышленных стоков. Думаю, не стоит расписывать, сколько и каких патогенных микроорганизмов обитает в подобных «биотопах», и насколько опасно их попадание вместе с живым кормом в аквариум к вашим тропическим «неженкам». Обитает мотыль в иле грязных водоемов со стоячей или медленно текущей водой. Добывают личинок, промывая их в решете с частой сеткой.

          Является обитателем сточных загрязненных вод и может быть носителем болезнетворных микроорганизмов. Его надо 3-5 дней промывать дважды в день, до первого кормления, чтобы освободить кишечник от вредных веществ. Рекомендуется перед скармливанием его дезинфицировать метиленовой синью, риванолом, эрициклином, озоном. Для дезинфекции мотыль можно выдержать 1-2 раза в неделю 10 минут в 5% растворе соли, и перед скармливанием промыть. Если мотыль на 2-3 суток поместить в раствор трипафлавина (100 мг на 10 л), в этом случае они не будут содержать стадий наружных простейших паразитов. Некоторые аквариумисты перед помещением живого мотыля на хранение производят его обеззараживание, обрабатывая фурозолидоном.

          Если вы всё же решили включить мотыль в рацион, то лучше его использовать в мороженом виде, т.к. это наиболее безопасно по тем же критериям, которые присущи живым кормам. Для того, чтобы избежать большей части негативных последствий мотыль всё же лучше замораживать и хранить в морозильнике или в морозильной камере холодильника. Показателями хорошего качества мороженого мотыля являются: незначительный своеобразный запах, наполненные (ненарушенные) личинки, равномерный красный цвет без светлых (пустые оболочки) и тёмных (перед заморозкой личинки были мёртвыми) личинок. Разноразмерность личинок не является показателем качества. В аквариумистике также используется мотыль в сухом (высушенном) и сублимированном видах.

0

4

Хранение мотыля:

          • Хранят мотыль при низкой температуре (можно в холодильнике), но выше 0°С (4-10°С). Перед раскладкой мотыля его желательно промыть холодной водой и немного дать подсохнуть. Упаковка, в которой мотыль будет храниться, должна периодически смачиваться водой, но не быть мокрой (смачивается именно упаковка, а не сам мотыль). Для этой цели вполне подойдёт простой пульверизатор, а если такового не найдётся, то просто ваша рука (намочите её под краном и несколько раз стряхните капли воды с руки над ванночкой). Хранить живой мотыль в холодильнике можно не более 5-7 дней, но в любом случае не доводить до появления «тухлого» запаха. Мотыль с запахом использовать нельзя и лучше просто выкинуть – в этом случае экономия и дальнейшее использование могут привести к плачевным последствиям.
          • Хранение во влажной газете (обёрточной бумаге). Для этого берем три слоя свежей газеты, один из которых необходимо смочить и поместить между двумя другими. Затем кладем на газету ровным тонким слоем мотыль и аккуратно заворачиваем, после чего газета помещается в прохладное место, а лучше на нижнюю полку холодильника. Эту операцию необходимо проделывать каждый день. Очень важно, чтобы в мотыле не было излишней влаги. Это неминуемо приведет к затруднению дыхания личинок и к их гибели. Слой личинок в газете не должен превышать пяти миллиметров.
          • Выкладывают мотыля на сложенную вдвое половину газетного листа, смоченного водой, и завертывают конвертиком. Чтобы личинкам не было тесно, внутрь конвертика кладут валики из газетной мокрой бумаги. Делают сверху еще две-три такие обертки и кладут сверток в прохладное место - в самый низ холодильника или между оконными рамами. Один раз в двое суток мотыля перебирают и выбрасывают мертвых личинок. Газеты меняют.
          • Берется двойной или тройной разворот газеты, на нем размещается порция мотыля, газета сворачивается в неплотный рулон, который помещается в пластиковый пакет. Пакет в открытом виде кладется в «овощной» ящик холодильника. При такой упаковке мотыль быстро освобождается от излишка воды и получает постоянное и достаточное количество кислорода для дыхания.
          • Хранят в холодильнике, завернутым в сухую толстую холщовую тряпку, тонким слоем до 1 см, которую нужно завернуть в тряпку из мешковины, смоченную в холодной воде и хорошо отжать (сделать ее влажной, но ни в коем случае не мокрой, иначе мотыль быстро испортится). По мере высыхания тряпочки из мешковины ее необходимо увлажнять.
          • Хранить мотыля можно также в смоченной и хорошо отжатой холщовой или шерстяной тряпке, в которую его насыпают тонким слоем. Тряпку складывают и хранят в прохладном месте. Через два дня тряпку надо сполоснуть, хорошо отжать и положить мотыля обратно. При хранении во влажной среде необходимо следить, чтобы мотыль не слеживался и влага из отжатой тряпочки не испарялась. Практически ежедневно приходится прополаскивать тряпочку в горячей воде, отсортировывать погибших, промывать мотыля и обсушивать его на газетном листе. Если мотыль свежий, достаточно обрызгать его водой.
          • Можно хранить в сырой картофелине. Для этого разрезаем картофелину пополам и вычищаем у нее сердцевину. В образовавшееся углубление помещаем мотыля и убираем картофелину в холодильник. Второй способ: У крупной картошки отрезают сверху пластик толщиной пару сантиметров. В оставшейся картофелине вырезают мякоть, оставляя у стенок около 1 см, закладывают туда мотыля и, прикрыв сверху отрезанным пластиком, кладут в холодильник. Промывать каждый день (и мотыль и картошку). Считается, что находясь в картошке, мотыль получает питательные вещества из этого овоща.
          • В картофельных выжимках. Для 50 гр. личинок требуется одна картофелина среднего размера, очищенная от кожуры и натертая на крупной терке. Образовавшуюся массу отжать, удалив таким образом излишек крахмальной жидкости. Готовые выжимки разложить тонким слоем на чистой тряпице, сверху засыпать мотылем и закрыть таким же слоем выжимок. Тряпицу сложить пакетиком и поместить в прохладное место.
          • Для увеличения срока сохранности мотыля надо взять кочан свежей капусты и, отжав три-четыре верхних листа, поместить туда личинки, поставив затем кочан с личинками в холодильник. Благодаря постоянной влажности листьев личинки остаются живыми и сохраняются до двух недель. Если же измельчить несколько листьев капусты, смешать с мотылем и поместить опять же среди капустных листьев, то срок хранения личинок увеличится до двадцати дней.
          • Иногда мотыль хранят вперемешку со спитым чаем в чуть влажной полотняной тряпочке. В этом случае он живет дольше, но зато его сложно выбирать при кормлении.

          • Хорошие результаты получаются при содержании его в песке с водой. С этой целью изготавливают сачок из такой материи, чтобы через ее ячейки проходил промытый мельчайший песок, а мотыль не проходил. Песок располагают слоем 1-2 см в низком сосуде, заливают водой на 1-2 см выше уровня песка и помещают туда мотыль. Живой мотыль быстро закапывается в песок, а мертвый и слабый плавает и его надо выплеснуть с водой. Перед кормлением порцию песка промывают через сачок и оставшийся мотыль используют в качестве корма. Хранят его в холодильнике.
          • Можно хранить их и в банке с небольшим объемом воды: на 1 ст. ложку мотыля не менее 0,5 л воды. Ежедневно промывать и очищать от погибших.
          • Если личинки разложить тонким слоем в плоском сосуде с плотно закрывающейся крышкой и чуть-чуть взбрызнуть его водой, то получится так называемая влажная камера. Воздух там насыщен водяными парами, а кислорода много. Личинки в такой камере, установленной в прохладном месте, живут долго.
          • Мотыля выкладывают в эмалированный лоток, в которых делают холодец, и наполняют водой так, чтобы она едва покрывала личинок. Хотя бы раз в сутки мотыль промывают. При этом способе хранения не стоит забывать о том, что вода в ванночке должна регулярно подмениваться на свежую, её уровень должен быть минимальным. Правда при таком хранении мотыль достаточно быстро погибает, по крайней мере, быстрее, чем при хранении в смоченной упаковке.
          • Сохраняют мотыля в специальной кассете – мотыльнице (продается в зоомагазинах). Её можно сделать самостоятельно. В ванночку наливают воду так, чтобы он касалась положенной сверху сетки. На сетку накладывают мотыль, который перебирается в воду. Вялый и мертвый мотыль, оставшийся сверху, выбрасывают. Надо только ежедневно менять воду и раз в неделю промывать кассету теплой водой с мылом.
          • Хранить в не плотно закрытой посуде с большой площадью дна, на средних - верхних полках холодильника. Перед закладкой на хранение мотыль нужно промыть и слегка отжав разровнять слоем 2-3 мм по дну тары для хранения. Воду добавлять не нужно, если мотыль подсыхает слегка опрыскать из пульверизатора. В аналогичных условиях коретра хранится до 3-х недель.
          • В унитазном бачке. Мотыля укладывают в мешочек из капрона и подвешивают его внутри бачка так, чтоб он не касался стенок. При этом мотыль автоматически промывается после каждого спуска воды в канализацию. Чем ниже температура воды в водопроводе - тем дольше живет мотыль. До месяца мотыль остается живым в проточной холодной воде.
          • Сохранить мотыля можно и так: в термос положить мелко наколотый лед, а на него марлевый мешочек с мотылем, смешанным с использованным чаем. Мешочек стянуть тонкой леской, конец которой выпустить из-под пробки (для удобства вытаскивания мешочка из термоса). Герметичность термоса при этом нисколько не нарушится. Поскольку лед в термосе со временем начнет подтаивать, его надо периодически менять.
          • Степень надежности при хранении мотыля можно повысить с помощью миникомпрессоров. Для этого мотыля надо поместить на мелкую капроновую сетку с бортиками, подвесить ее в середине ведерка с водой, включить компрессор и содержать личинок при температуре 5-10°С. Примерно раз в неделю воду надо менять. В таких условиях мотыль хранится долгое время.
          • Тем горожанам, у которых есть балконные ящики для цветов, можно хранить весной мотыля следующим образом. Надо сделать в земле, которой наполнен ящик, в теневом месте небольшую ямку и застелить ее марлей. Затем поместить на нее свежего мотыля, накрыть его куском вдвое сложенной марли и слегка полить хорошо отстоявшейся водой. Если понемногу увлажнять утром и вечером, мотыль останется свежим в течение недели.
          • Мотыль можно хранить замороженным.

0

5

Прозрачные личинки перистоусого комара (Коретра).

          Коретра (Corethra plumicornis) (Chaoborus crystallinus) - прозрачная личинка комара, достигающая длины 16 мм. Коретра полупрозрачна, с веретенообразным телом, имеет ясно обособленную голову с хорошо развитыми челюстями. Достигает длины 10–12 мм. Обитает на мелких местах больших глубоких озёрах, небольших болотных и торфяных или богатых гумусом и илом водоёмах, а также в лужах. Живет обычно в толще воды, на дно опускается редко. Держится коретра в толще воды благодаря плавательным пузырям. Их у нее две пары: одна из них лежит непосредственно сзади головы, а другая - на третьем от глаза членике тела. Пузыри изогнуты в виде дуг и содержат в себе газы, выделяемые, организмом. Движется она, боковыми ударами тела, дополнительно помогая себе состоящим из целого пучка висящих вниз волосков хвостовым плавником. Цвет и оттенок прозрачного тела коретры зависит от питательной базы водоема и может варьироваться от зеленоватого и желтого оттенка до грязно красного. Окукливаться коретра начинает с наступлением тепла, превращаясь в куколку, у которой на голове находятся два ушковидных придатка, а брюшко оканчивается имеющим вид плавника органом передвижения. Куколка эта держится близ поверхности воды и опускается глубже, только если ее потревожат. Комар вылетает из нее через 12 дней и имеет размер 6 мм. Питается планктоном и мелкими рачками, которых схватывает ковшеобразным ротовым аппаратом. Коретра - хищник, питается мелкими ракообразными (дафниями, циклопами) и молодыми личинками других видов комаров, не брезгуя так же и мальками рыб. Поэтому ею кормят уже подросших рыб. Это следует учитывать, так как живая коретра в аквариуме представляет опасность для рыбьей икры и только что выклюнувшейся молоди. Взрослые комары некровососущие.

          Ловят коретру сачком в течение всего года в мелких местах чистых водоемов, в маленьких лесных лужах, лесных озерах и мелких болотах, окруженных березняком. Сезон отлова коретры начинается с наступлением холодов. Лучше ловить в холодное время года, даже подо льдом, в теплое время личинки превращаются в куколку и затем в комара.

          Прекрасные, незагрязненные кормовые организмы, встречающиеся только в чистой воде. Она не является переносчиком опасных возбудителей заболеваний. Коретра очень долго живет в аквариуме, не зарывается в грунт, и рыбы имеют возможность за ней охотиться. Но она менее питательна, чем мотыль. Для взрослых рыб она является легко усвояемым кормом. Коретру можно употреблять для кормления большинства видов рыб, периодически заменяя ее мотылем, или другим кормом. Кормление одной коретрой не желательно, так как она менее питательна, чем мотыль, и быстро "приедается" рыбам. Анализ показал, что коретра содержит 9,8% сухого вещества, из которого белок 41,2%, жиры 5,4%, зола 4,5%. Коретра содержит ненасыщенные жирные кислоты (жидкие жиры), которые усиливают готовность и способность рыб к размножению.

          Используется многими аквариумистами для комплексного кормления большинства видов рыб в сочетании с другими видами кормов. Частота подкормки рыбы коретрой составляет 2–3 раза в неделю. Коретра может использоваться для кормления рыб, как в живом, так и в мороженом виде, хотя первое не очень предпочтительно из-за опасения заноса в аквариум всевозможной инфекции. Относится к одному из самых чистых кормов, опасность заражения рыб инфекционными или паразитарными заболеваниями гораздо меньше, чем при использовании многих других живых кормовых организмов. Живая коретра малочувствительна к растворённому в воде кислороду и может жить в аквариуме определённое время, пока не будет съедена. Она не зарывается в грунт, как живой мотыль, и не портит воду, да и по калорийности ничем ему не уступает. Живая коретра обладает определённой плавучестью, позволяющей ей плавать как в толще воды, так и у поверхности воды – это ей позволяют делать хорошо видимые пузырьки воздуха, находящиеся в передней и задней частях тела. Личинка, благодаря хищническому образу жизни, опасна для мальков. Кормление и живой и мороженной коретрой должно быть дозированным, не допускающим перекорма.

          Мороженная коретра может с достаточной долей объективности и безопасности рассматриваться в качестве основного корма для многих видов рыб при выполнении определённых ограничений по разовой дозировке, но минус её состоит в том, что несъеденная мороженная коретра, плавающая по поверхности, очень быстро портится и должна обязательно удаляться с помощью плотного сачка, иначе по прошествии короткого промежутка времени неудалённая коретра быстро портятся и покрываются сапролегниевым грибком, что непременно вызовет поражения желудочно-кишечного тракта или другие заболевания. Показателями хорошего качества мороженной коретры являются светлые, прозрачные личинки, не имеющие своеобразного запаха. Личинки тёмного или «молочного» цвета свидетельствуют о том, что они были мёртвыми перед заморозкой или были нарушены оболочки личинок. Для большинства взрослых рыб служит хорошим питательным кормом. Скармливание мороженной коретры производится, как с предварительной разморозкой разовой порции в воде, так и непосредственно с оттаиванием в аквариуме – для этого просто погружаете руку с кусочком в воду и болтаете ей из стороны в сторону (коретра постепенно размораживается и поедается рыбами) или слегка, чтобы не повреждать оболочку личинок коретры, растирать мороженый кусочек пальцами. Помещение целого кусочка в аквариум с целью его постепенного оттаивания и поедания не желательно во избежание захвата крупного куска отдельной особью и его заглатывания, что может привести к нежелательным последствиям (вероятность непрохождения корма по пищеводу или перекорма при удачном заглатывании, вероятность «простудного» или сопутствующего ему заболевания). Мороженная коретра, замороженная при температуре минус 18 градусов, может храниться достаточно долгое время (не менее 2-х лет) без потери основных питательных свойств.

          Противопоказания:- живая коретра может служить переносчиком различных инфекций; - «несвежая» живая коретра может вызвать поражение желудочно-кишечного тракта; - живая коретра не рекомендуется для кормления очень мелкой молоди, т.к. последние могут рассматриваться коретрой как добыча и могут стать источником нападения (коретра – хищник, питающийся планктоном и мелкими ракообразными); - несъеденные и неудалённые остатки мороженной коретры, плавающие на поверхности аквариума, быстро покрываются «грибком» и могут быть съедены рыбами вместе со «свежими» порциями корма следующего кормления, что может вызвать нежелательные последствия, связанные с поражением органов пищеварения;

          При покупке личинки должны быть прозрачными, блестящими и подвижными, а не зеленоватой, также без специфического запаха креветок или рыбы. Дело в том, что водные гидробионты, используемые как кормовые организмы, очень легко накапливают в себе различные загрязнители. Рыбы, питаясь ими изо дня в день, концентрируют в себе токсины и вскоре начинают болеть. Но есть еще и другое обстоятельство, которое всегда надо иметь в виду. Вместе со всей вышеперечисленной живностью очень легко занести в аквариум возбудителей различных заболеваний рыб. Когда мы покупаем живой корм, то обычно ничего не знаем о его происхождении, поэтому всегда рискуем.

          Хранение: Живая коретра, предварительно продезинфицированная, может храниться в холодильнике в бумажной (обыкновенная газета) или тканевой упаковке, которые периодически необходимо смачивать водой с целью увлажнения (но не сильного). Саму упаковку с коретрой желательно помещать в неглубокую пластмассовую или металлическую ванночку. Можно хранить в банке с небольшим объемом воды, с большой площадью поверхности воды (в противном случае нужна аэрация или частая смена воды): на 1 ст. ложку коретры 0,5 л воды. Банку держат в холодильнике, т.к. при высокой температуре она окукливается. Раз в сутки воду в банке надо освежать. Отбирают коретру из банки сифоном сделанном из стеклянной трубки с надетой грушей, со среднего слоя воды, чтобы не захватить всплывших и потонувших погибших личинок. Хранение живой коретры допускается до того момента, пока она активно движется, но не издаёт неприятного, гнилостного запаха, появление которого может служить сигналом к прекращению её использования. В любом случае лучше не допускать хранение коретры более 5-7 дней. Некоторые аквариумисты при появлении «тухлого» запаха промывают коретру холодной водой, снова помещают на хранение и продолжают кормить рыб, подвергая их совершенно необоснованному риску.

0

6

Черные личинки комаров (Чертики, Кулекс).

          Наряду с мотылем используются и личинки обычного комара. Хорошими кормами являются «черно-коричневые личинки (до 8 мм) настоящих кровососущих комаров («чертики») Culex pipiens, и подковообразные личинки комара Dixa, завсегдатаи лесных луж, проволокозидные желто-зеленые личинки комаров-мокрецов (Bezzia, Culicoides). "Чертиками" называют личинки кусачих комаров из семейства кулицид, в частности обыкновенного комара-пискуна (Culex pipiens). Основной корм для большинства тропических рыб в естественных условиях. Их количество, съедаемое рыбой в течение дня, может равняться весу ее тела. Они почти черного цвета, длиной около 1 см. Голова круглая, с двумя простыми глазками, длинными нечленистыми, на конце волосистыми усиками и двумя крепкими челюстями. В отличие от красного мотыля, черный мотыль не закапывается в грунт аквариума, а держится в толще воды. Их можно встретить с весны до осени в прудах, лужах, луговых канавах, дождевых бочках, где они висят у поверхности воды вертикально вниз головой, выставив на поверхность задний конец тела с дыхательной трубочкой. При малейшей опасности стремительно опускается ко дну. Время пребывания в форме личинки около 3 недель. Слиняв три раза, личинка окукливается и через время из куколки вылетает комар. Путь развития личинки через куколку до взрослой особи в обогреваемом аквариуме происходит гораздо быстрее, чем в природе. Чтобы этого не допустить, рыб не следует кормить личинками-переростками. Биохимический состав "чертика" в % от сухого вещества Белка 34, Жиров 21, Углеводов 7,7. Никогда он не встречался при отлове и в зооторговле в таком изобилии, как, например, коретра или «красный» мотыль.

          Эти личинки особенно питательны, достаточно калорийный корм, содержащий большое количество белков животного происхождения для декоративных рыб. Рыбы с большим удовольствием будут поедать эти личинки. В любительском разведении они играют большую роль, ибо определенные виды рыб, питаясь этим кормом, становятся более готовы к икрометанию нежели при питании чем-либо другим. Сколько бы его не съела рыба – она никогда не переест. "Чертики" великолепно усваиваются, так как комариные личинки – это естественный природный корм для очень многих аквариумных рыбок. Если у вас молодые рыбки, которых вы хотите быстро вырастить, то "чертики" будут вам лучшим подспорьем.

          Чертиков не рекомендуется хранить, если же хранят, то в закрытом сосуде, хотя бы в пластиковом мешке, который перед взятием из него личинок переворачивают, чтобы уничтожить вышедших из личинок комаров. Как правило, применяется в мороженом виде, о хорошем качестве говорит тёмный, почти чёрный цвет личинок со слабым специфическим запахом («запах болота»). Из-за опасности укусов продаются только в замороженном виде. Живых комаров можете покупать на свой страх и риск. Однако, несъеденные личинки превратятся в комаров, которые будут досаждать вам по ночам. Поэтому следите, чтобы все было съедено.

0

7

Малощетинковые черви-трубочники Тубифекс (Tubifex).

          Среди кольчатых червей наибольший интерес для аквариумистов представляют дождевые черви, трубочники и энхитреусы. Трубочник, семейство (Tubificidae) - тонкий, длиной 3-8 см, красноватого цвета червь. Розовая или красная окраска трубочника обусловлена наличием в крови гемоглобина. Относится к малощетинковым червям (Oligochaeta). Трубочник Tubifex широко распространен в нашей стране. Размножается половым путем. Эти черви продаются под названием трубочник, а в действительности могут продаваться черви нескольких видов, живущие в одном месте. Вместе с трубочником могут попасться толстые красно-коричневые черви (Lumbriculus variegatus), а среди растительности - мелкие прозрачные олигохеты (Derolimosa, Stylariala custris), которые также съедобны для обитателей аквариума.

          Обитает в загрязненных природных водоемах на дне, особенно в местах впадения в них сточных вод, канализаций и населяет верхние слои ила, являясь индикаторами загрязнения водоема в этом месте. Трубочник детритофаг. Он пропускает ил с бактериями и другими органическими остатками через свою пищеварительную систему, и таким образом добывает себе пищу. В их кишечном тракте содержатся самые разнообразные токсичные вещества и включения, которые при попадании в аквариум и организм рыб могут вызвать заболевания и гибель последних. В водоеме трубочник обычно зарывается головой в ил, оставляя лишь заднюю часть тела, которой он в толще воды над поверхностью грунта непрерывно производит равномерные колебательные движения, особенно в условиях дефицита кислорода. Тело его разделено на многочисленные короткие сегменты, каждый из которых (кроме 1-2 передних) несет четыре пучка микроскопических щетинок. У трубочника щетинок в пучках от трех до десяти. Он может выдерживать очень сильное загрязнение при минимальном количестве растворенного в воде кислорода. Поэтому все олигохеты - чемпионы среди беспозвоночных по существованию в загрязненных водах (причем на дне, не пользуясь для дыхания атмосферным воздухом). Там, где условия благоприятные, черви образуют громадные скопления и дно кажется красным от тысяч червей. По берегам прудов и сточных канав можно увидеть колышущуюся массу, которая исчезает с поверхности, стоит к ней только прикоснуться.

          По питательной ценности трубочник занимает второе место после мотыля. Достаточно хороший корм для морских рыб (в соленой воде быстро гибнут, поэтому задаются помалу). По составу - очень калориен, богат протеином и содержит большое количество жиров. Поскольку трубочник является слишком легко усваиваемой пищей, то он противопоказан для кормления растительноядных рыб, например, многих видов цихлид озера Танганьика (трофеусов). Это приводит к воспалению пищеварительной системы и гибели рыб. Зато для всеядных видов рыб подвергнутый очистке и дезинфекции трубочник является продуктом-деликатесом, который они едят с большим удовольствием. Но длительное время кормить рыб одним трубочником без чередования с другими видами кормов не рекомендуется. Это может привести к отрицательным последствиям (бесплодие, токсикозы, ожирение). А для молоди многих видов рыб в период быстрого роста трубочник очень полезен и порой незаменим. Витаминов в трубочнике немного (A1, В1 и провитамин D-следы). Полезно замачивать трубочник в витаминах (А1, B1, E) и гормонах. Для повышения питательности трубочника рекомендуется на 5-7 день хранения добавить комплексные витамины в порошках: примерно 0,25 г на 100 г веса. Добавки витаминов очень полезны рыбам и ускоряют очищение кишечника червей от ила.

          Чтобы избежать его зарывания в грунт аквариума, трубочником нужно кормить рыбу через специальные кормушки. Снулый корм остается в кормушке, а живой выходит через небольшие отверстия в аквариум. Черви быстро расползаются по дну, отмирают и могут быть причиной загнивания воды. Несъеденные остатки, активно разлагаясь, нарушают вентиляцию грунта и вызывают помутнение воды. Перед кормлением рыб червей промывают в сачке и дают в кормушке или мелкими порциями пинцетом. Скармливать экономно, т.к. в корме много жира и белков.

          Считают трубочник очень питательным кормом, что соответствует истине, особенно для молодых рыб. Малькам можно давать резаный трубочник, который после измельчения промывают в сачке из плотной ткали. Трубочник по составу очень калориен, богат протеином и содержит большое количество жиров, он ускоряет рост рыбы. А для молоди многих видов рыб в период быстрого роста трубочник очень полезен и порой незаменим. К сожалению, на некоторых этапах выращивания подрастающих мальков некоторых видов рыб обойтись без трубочника очень и очень непросто, а иногда и невозможно. Но если рыбы его не съедят, он быстро загнивает и портит воду. Но как отделить мелких червей от крупных? Есть очень простой и быстрый способ. Около 100 г трубочника помещают в трехлитровую банку и подают в нее под напором водопроводную воду. В течение 5 минут вода отстаивается, после чего сливают ее верхнюю часть в канализацию. Эту процедуру надо проделать несколько раз, пока вода не посветлеет. Теперь можно приступить к самой операции сортировки червей по величине, используя свойство трубочника "тонуть" в воде. Снова под напором заполняют банку. Через минуту после заливки крупный трубочник осядет на дно, а мелкий будет находиться в толще воды. Осторожно сливают воду в пустую банку, и через 5 минут мелкий трубочник окажется на дне, после чего надо снова слить верхнюю часть воды. Операция повторяется до тех пор, пока в первой емкости совсем не останется "пыли", а во второй она накопится в достаточном количестве.

          Немало хлопот аквариумистам доставляют кишечные заболевания рыб, вызванные неправильным кормлением. Это хороший корм, но нельзя забывать, что добывают его в водоемах, сильно загрязненных бытовыми стоками и органическими веществами. Трубочник питается бактериальной флорой водоемов и несет в своем кишечнике большое количество условных патогенных бактерий из группы аэромонад, которые на ослабленных рыбах переходят в группу опасных (патогенных) организмов и способны вызвать у рыб инфекционную водянку или “ерошение чешуи”. Кормить им сразу после покупки ни в коем случае нельзя. Кормление трубочником ведет к резкому возрастанию опасности кишечных заболеваний. Чтобы избежать этого заболевания, приобретенный трубочник надо выдержать в прохладном месте в течение 5-6 суток, промывая его утром в вечером. За это время трубочник выделяет в воду большое количество бактерий, содержащихся в его кишечнике. На шестые сутки черви обычно приобретают розоватый цвет и практически перестают выделять черную илоподобную массу. Но даже после этого не следует кормить им рыб до отвала (во избежание токсикоза, на фоне которого часто возникает туберкулез). Трубочника полностью обеззаразить практически невозможно, при добавлении любых дезинфицирующих веществ он гибнет. Поэтому все же не стоит рисковать и кормить рыбу живым трубочником. Гораздо безопаснее употреблять замороженный и подвергнутый дезинфекции продукт. Однако трубочник очень сильно разрушается при заморозке: ледяные кристаллики разрушают нежные ткани мягких червячков. В результате большое количество питательных веществ пропадает, а сам корм превращается в «кашу».

          В то же время, приходится констатировать, что в аквариумном рыбоводстве есть целый ряд ситуаций, когда трубочник абсолютно незаменим, и обойтись без кормления этим объектом решительно невозможно. Так, в наших условиях это практически единственный корм, пригодный для содержания видов рыб с очень быстрым, ускоренным обменом веществ, обладающих при этом маленьким объемом желудка и коротким пищеварительным трактом. Таких рыб необходимо кормить часто, небольшими количествами высокобелковой высококалорийной пищи. В карантинной практике трубочник бывает необходим при адаптации донных видов рыб, выловленных в природных водоемах и привыкших к такому питанию. Трубочником пользуются и для ликвидации последствий истощения импортированной рыбы, вызванного неправильным содержанием в странах поставщиках. Зачастую рыба оттуда приходит в крайней степени голодания, истощенная, с повреждениями пищеварительного тракта. Такая рыба не может есть помногу, и в то же время ей необходима очень калорийная, питательная пища для лечения истощения. В таком случае мы тоже применяем именно трубочник. Также незаменим трубочник при выращивании подростков дискусов и некоторых других рыб, которые на определенных стадиях развития выкармливаются только резаным, а затем и цельным трубочником. Известно, что, несмотря на все опасности, которые таит в себе этот маленький червячок, ни одно крупное профессиональное рыборазводческое хозяйство, в том числе и специализированные дискусовые фермы Юго-Восточной Азии, выращивающие категорийных элитных дискусов, не обходится без трубочника. Некоторые зарубежные рыборазводни, работающие с редкими и ценными породами, специально культивируют чистые культуры трубочника у себя на фермах. Такой, выращенный в искусственных условиях, трубочник, практически безопасен. У нас в стране эта технология пока не применяется, и таких культур трубочника нет. Весь отечественный трубочник выловлен в канализационных коллекторах, отстойниках, очистных сооружениях и других местах со сверхвысокой загрязненностью воды. Технология обработки живого трубочника перед кормлением сложна, а содержание его хлопотно. В любительской же практике мы не рекомендуем применять в качестве корма трубочник: риска при таком кормлении больше, чем возможной пользы.

          В качестве частичной альтернативы трубочнику, можно посоветовать разводчикам, вспомнить такой незаслуженно забытый вид корма, как энхитреи. Это белые червячки, легкоразводимые в искусственной культуре, являются очень питательным видом корма. Правда, тут существует другая опасность: рыба, привыкшая к питанию энхитреями, может отказываться от всех иных видов корма, а питание этим кормом в регулярном режиме из-за его чрезмерной питательности и высокого содержания жиров и белков зачастую приводит к нарушению работы почек и печени и к ожирению. Поэтому не злоупотребляйте и этим кормом. Наряду с трубочником продается и похожие на него, его дальнего родственника. Это черви люмбрициды Lumbriculus variegatus, принадлежат к аннелидам и, ни с какой стороны, не являются близкими к трубочнику. От трубочника они отличаются более темным насыщенным красным цветом. Они обитатели чистых водоемов и шанс занести заразу значительно меньше. Этих червей гораздо проще хранить дома - в банке с водой, которую надо менять раз в несколько дней.

          При покупке трубочника нужно обратить внимание на его на его внешний вид и состояние. Здоровый трубочник светло-розового цвета, в воде оживленно извивается, при ударе собирается в клубок. Старый трубочник темно-коричневого цвета, частично белый (мертвый). Трубочник хорошего качества при постукивании мгновенно «свертывается» в клубок.

0

8

Чтобы очистить после покупки кишечник трубочника от разной заразы, надо:

          • Для очистки приобретенного трубочника, надо выдержать в прохладном месте в течение 5-6 суток, при этом промывая его каждый день утром и вечером. Можно промывать в стеклянной банке под струей воды из под крана, сливая мутную воду и оканчивая промывку, когда вода посветлеет. За это время трубочник выделяет в воду большое количество бактерий, содержащихся в его кишечнике. На шестые сутки черви обычно приобретают розоватый цвет и практически перестают выделять черную илоподобную массу.
          • Некоторые любители «замачивают» трубочника в молоке, которое также необходимо менять.
          • Трубочника помещают в кусок капронового чулка (или марли), завязывают с обеих сторон и кладут в широкую емкость, заполненную свежей водой (слой воды 1-3 см). Вскоре черви начинают пролезать через ткань чулка и собираться около него кучками. Чтобы ускорить этот процесс, следует поставить на чулок с трубочником сосуд с теплой, а затем с горячей водой. Черви от теплой воды перемещаются к периферийным участкам чулка, а затем, спасаясь от кипятка, сразу же вылезут из него в чистую воду.
          • Берут две металлические банки разного диаметра. Одна должна входить в другую с небольшим зазором между стенками. В большую банку наливают горячую воду, а в меньшую укладывают слой из неочищенного трубочника, который сверху плотно накрывают одним слоем увлажненной марли. Затем меньшую банку опускают в банку с горячей водой. Уровень горячей воды должен быть немного ниже уровня трубочника. Черви, спасаясь от жары, выбираются на поверхность марли. Оттуда их периодически собирают пинцетом или вилкой и помещают в емкость с холодной водой.
          • Густо заваренный крахмал заливают в сосуд с трубочником. Все черви собираются на поверхности крахмала плотным комом, под ними остается крахмал, а еще ниже слой грязи, который попал вместе с червями.
          • Известен интенсивный экспресс-метод очистки трубочника за сутки. В кювету без воды накладывают трубочника и добавляют 1-2 ложки кефира, который они съедают и таким образом очищают свой кишечник.

0

9

Как сохранить трубочник для кормления рыб.

          • Хранить долго живой корм не рекомендуется. Хранить трубочника лучше мелкими клубками.
          • Держать в кювете или банке со слоем воды не более 0,5-1 см при температуре 5-10°С, (в испарителе и в верхних отсеках холодильника он обычно замерзает и гибнет). промывая не реже 2 раз в день, под струей воды из под крана, сливая мутную воду и оканчивая промывку, когда вода посветлеет.
          • Лучше держать трубочника в проточной воде, например в туалетном бачке.
          • Некоторые сохраняют червей (и даже разводят их) в емкостях с водой при температуре около 15 градусов. На дно емкости кладется крупный песок. Кормом для червей служит практически любая органика - небольшое количество хлеба, сухой корм для рыб и т.д. Корм должен быть положен на дно, или закопан в песок. Кормить следует так, чтобы только небольшое количество гниющей органики присутствовало в емкости - примерно раз в две недели.
          • Смотри способы   сохранения мотыля…

0

10

Ветвистоусые рачки (Cladocera).   
         Bosmina      Simocephalus          Daphnia

          Всех ветвистоусых рачков обычно именуют дафниями или водяными блохами. На самом деле отряд Кладоцера (Cladocera) включает около 10 семейств, населяющих пресные водоемы, начиная от луж и кончая глубочайшими озерами. Несколько видов обитают в морских водах. Обычно они снуют в толще воды, но есть и донные виды. Наиболее часто встречаются: дафния магна, дафния пулекс, дафния лонгиспина, моина, босмина, хидорус, сида, симоцефалус, цериодафния. Его представители характеризуются двумя парами усиков, ясно выраженной головой с большим сложным глазом, 4-6 парами ножек и мешковидным выростом с яйцами на спине. Тело большинства ветвистоусых рачков сильно сжато с боков и заключено в двустворчатую хитиновую оболочку, скрепленную на спине и расходящуюся на брюшной стороне. Эту оболочку дафния периодически сбрасывает и заменяет новой. Голова дафнии спереди вытянута в остренький "клюв" или "хоботок" На голове находятся два глаза, которые у полностью развитых экземпляров сливаются в один сложный глаз. У многих видов рядом с ним находится еще один небольшой глаз. На голове имеются две пары антенн. Передние антенны - палочковидные, очень маленькие. Зато задние антенны непропорционально велики по сравнению с телом. Они ветвисты, причем каждая ветвь антенны снабжена длинными перистыми щетинками. Задние антенны служат основным органом передвижения ветвистоусых, одновременно взмахивая обеими задними антеннами, рачки отталкиваются ими и таким образом плывут короткими скачками. Движения рачка скачкообразны: он то взмывает вверх и вперед, то плавно парашютирует вниз. Регулируя частоту взмахов антенн, дафнии могут не только "парить", но и подниматься в верхние слои воды или, наоборот, уходишь на глубину. Таким образом, они совершают вертикальные перемещения (миграции), связанные с поиском пищи, изменением температуры воды или времени суток. Грудной отдел ветвистоусых укорочен и состоит из 4-6 сегментов, каждый из которых снабжен парой ножек.

          У самок между спинной поверхностью тела и спинным краем раковины имеется обширная полость, выполняющая задачу выводковой камеры. В эту сумку откладываются яйца, где они и развиваются. Летом, в теплую погоду, в выводковой камере самки формируются неоплодотворенные яйца (по 50-100 штук у каждой особи), из которых выходят только самки, очень быстро покидающие тело матери. Самки рожают живых маленьких самок. Поэтому, как правило, все пойманные летом дафнии оказываются самками. В течение всего лета самки размножаются партеногенетически. С наступлением холодов из некоторых яиц рождаются самцы, а у самок начинают образовываться яйца, которые могут развиваться лишь после оплодотворения самцом. Самцы у дафний редки, появляются обычно к осени и всегда значительно мельче самок. Оболочка с яйцами образует седлышко, или эфиппий. Эфиппии свободно плавают или опускаются на дно, они переносят замораживание и высыхание. Высохшие эфиппии разносятся ветром. Тепло и влага пробуждают яйца к жизни; из них выводятся самки, способные в течение многих поколений размножаться девственным путем.

          Окраска дафний зависит от состава потребляемой пищи, содержания гемоглобина в крови, численности животных и содержания кислорода в воде водоема. В просторных водоемах с богатой кислородом водой встречается светло-серый или зеленоватый рачок, при хорошем газовом режиме дафнии имеют розово-желтую окраску, а при дефиците кислорода в небольших ямах с почти испорченной водой - красный. Цвет варьируется от зеленого и коричневого до красного и черного. Рачки дышат кислородом, растворенным в воде, поэтому при перевозке в небольшой емкости большого количества дафний необходима энергичная аэрация воды. Красная дафния наиболее питательна, она дольше других сохраняется в домашних условиях. Лучшим является корм, приготовленный из мелких красных или коричневых дафний. Питаются ветвистоусые рачки: одноклеточными водорослями, бактериями и инфузориями, которых они затягивают в рот током воды, создаваемым движением ног. Обычно, в природе наблюдается резкое увеличение численности дафнии вслед за отмиранием фитопланктона.

          Ветвистоусые рачки присутствуют почти в каждом водоеме. Но наибольшее количество дафний встречается в стоячих водах (прудах, озерах, канавах, ямах с водой) богатых разлагающейся растительной органикой с немногочисленной популяцией рыб. Пик максимальной численности дафнии в водоемах приходится на весну и лето. Иногда их бывает так много, что вода от их количества становиться красно - коричневой.

          Питаются рачки бактериями, одноклеточными водорослями и мелкими органическими остатками. Они содержат до 50% белка и 11% жира. Есть несколько хищных видов, поедающих мелких рачков и свою же молодь. Наибольшее значение в питании дафний имеют бактерии. К тому же, они прекрасно очищают воды, как от бактерий, а только одна Дафния, фильтрует до пяти миллионов бактерий в сутки. Так она очищает воду аквариума при цветении воды, практически за сутки, вода становится кристально чистой. Желудок дафний постоянно наполнен растительной пищей, поэтому они особенно полезны для рыб, требующих растительной подкормки. Хитиновая оболочка рачков не переваривается и служит ценным балластным веществом, стимулирующим работу кишечника.

          Ветвистоусые рачки – один из лучших аквариумных кормов для некрупных видов рыб, а также молоди практически всех видов. Наиболее часто в аквариумистике используются дафнии видов Daphnia pulex и Daphnia magna, реже - Daphnia longispina, Daphnia cucullata и Daphnia cristata. Рыбы едят их охотно, с аппетитом, и растут на них намного лучше, чем на многих других видах кормов. Мелкие ракообразные содержат много питательных веществ для рыб. Они являются отличным дополнением к обычному корму. Некоторые виды дафний специально культивируют в рыборазводных хозяйствах в качестве высокоценного корма для молоди рыб. Дафнии являются одним из наиболее полноценных по составу аквариумных кормов. Высокое содержание белка, большое количество микроэлементов и витаминов, оптимальный аминокислотный состав белка – все это делает дафнию очень популярным кормом для аквариумных рыб у аквариумистов всего мира.

          При кормлении рыб дафнией следует быть особенно внимательным, так как не все мелкие виды могут с ними справиться. Рыбу средних размеров (неоны, гуппи, минора, расбора) лучше кормить мелкой или средней дафнией, а таких рыб как барбусы, золотые рыбки можно кормить крупной дафнией. Перед скармливанием промывают под проточной водой. Дафния, перенесенная из холодильника в теплую аквариумную воду, быстро гибнет и портит воду, поэтому ее дают понемногу. Перед кормлением отобранную порцию дафнии выдерживают в тазике до выравнивания воды до комнатной температуры. Допускается, чтобы живая дафния в небольшом количестве жила в аквариуме. Порцию для кормления отлавливают сачком с мелкой ячейкой или сифоном и промывают слегка теплой водой, чтобы не занести возбудителей болезней. Категорически запрещается выливать в аквариум дафнию и циклопа вместе с водой, в которой они хранились.

          Принеся домой обязательно их надо отсортировать. Для этого нам нужно 2-3 сачка, разнокалиберных. Две миски, лучше эмалированных. В одну миску сливается в самый мелкий сачок, куда даже маленькие рачки не пройдут, половину воды из банки. Все что в сачке возвращаем обратно. Затем через крупный сачок (обычный аквариумный), выливаем все из банки в другую миску. Все что в сачке, крупные, запускаем в первую миску. Получилось два разнокалиберных корма, для взрослых рыб и для мальков. Теперь берем пинцет, ложку, и вылавливаем, если есть что, все что не циклоп и дафния. Т.е. все, что ровно плавает, кругами, прозрачное с глазком. В общем, все, что не прыгает с усами и лапками, это Дафнии. И все что не прыгает, парит и снова прыгает, при чем в любую сторону и вверх и вниз, это Циклоп с усами то же, и с двумя яйцами. Его еще сравнивают с истребителем, из-за кульбитов, которые они делают. Затем доливается вода, отстоянная и соответствующая по температуре. Можно провести туда аэрацию, дольше проживут. Трупики желательно убирать и отстоянную воду доливать. Хранить в широкой и не высокой посуде.

          Дафния требует много кислорода, поэтому в больших количествах ее сохранить живой трудно. Сколько дней она проживет, будет зависеть от объема воды и количества посаженных в нее рачков. Небольшое количество, помещенное в низкий широкий таз, удается сберечь лишь в течение одного-двух дней в прохладном месте при частом удалении погибших рачков. Скапливаясь на дне, они быстро разлагаются и портят воду, отчего гибнут их живые собратья. Удалять мертвого рачка надо полностью. Хранить их следует в стеклянных банках в холодильнике, закрытых марлей. Моина менее требовательны. Они хорошо сохраняются 1-2 недели, если банку с водой, где они находятся, поместить в холодильник. Если же с помощью резиновой трубки (сифона) периодически выбирать погибших и опустившихся на дно банки рачков, то они могут оставаться живыми и дольше. Если хранят в стеклянной банке с высоким слоем воды, то нужна аэрация. Можно бросить в банку ольховые шишки, с ними они живут дольше. Рачков можно замораживать или сушить.

          Самый крупный представитель рода дафния магна (Daphnia magna). Живет в мелких водоемах (пруды, ямы, лесные лужи). Самки достигают 5-6 мм длины, самцы - 2 мм, личинки - около 0,7 мм. Созревают в возрасте 4-14 суток. Дают до 20 пометов каждые 12-14 дней. В кладке до 80 яиц. Продолжительность жизни – 110-150 суток. Дафния пулекс (Daphnia pulex) широко распространена в мелких водоемах. Рачки средней величины, размер их до 4 мм. Дают до 12 пометов каждые 3-5 дней. В каждой кладке до 25 яиц. Продолжительность жизни 26-47 суток. Ее молодь микроскопична, она входит в состав «пыли». Новорожденные спустя 8-10 дней сами начинают давать потомство, буквально набивая собой небольшие водоемы. Дафний можно разводить дома, подкармливая дрожжами, молоком, хлебом и всем, что способствует развитию бактерий. Главное условие - благоприятный кислородный и температурный режим. Оптимум условий для разведения: dH 6-18°, рН 7,2-8,0, Т 20-24°С, СО2 до 8 мг/л, слабая аэрация, свет 14-16 ч в день. В условиях искусственного разведения рачки хорошо переносят минеральные удобрения (например, до 5 мг/л солей фосфора). Подкармливают их ежедневно хлореллой (200 тыс. клеток/мл) или пекарскими дрожжами (2 мл суспензии на 1 л воды). Можно использовать конский навоз: 1,5 г/л, через каждые 10 дней добавляя еще 0,8 г/л. Концентрация взрослых рачков 100-150 шт/л. Скорость созревания маточной культуры в значительной мере зависит от ее исходной величины. При плотности посади 10 мг/л культура достигает максимума через 15 дней, при 100 мг/л - через 10 дней. Наилучшие условия для развития популяции создаются при суточном вылове 20-30% народившейся молоди. Чтобы избежать засорения среды створками линяющих рачков (партеногенетические поколения сменяются каждые 3-5 дней) и накопления продуктов обмена, необходимо полностью обновлять воду раз в 10-15 дней.

          Дафния лонгиспина (Daphnia longispina) размер их до 4 мм. Живет и в мелких и в глубоких водоемах. Имеет целый ряд различных форм.

          Симоцефалус (Simoctphalus) – плоские рачки, часто окрашенные в красный цвет. Среда обитания неглубокие водоемы со стоячей водой. Длина их тела колеблется от 2 до 4 мм.

          Цериодафниия ретикулата (Ceriodaphnia), формой и размером схожа с предыдущими видами. Личинка около 0,3 мм, самцы 0,5-0,8 мм, самки до 1,5 мм, созревают в 2-3 дня. Дают до 15 пометов каждые 1-3 дня. В кладке до 22 яиц. Продолжительность жизни до 30 суток.

          Моина - «живородка» (Моinа macrocopa, М. rectirostris). В европейской части встречаются во всех прудах, лужах и водоемах. Округлые, красного цвета, они появляются во всех лужах, когда температура воды поднимается до 18°С. По размеру мельче, чем циклоп, обладающие мягкой оболочкой, что очень важно для нормального пищеварительного процесса. Самки достигают длины до 1,7 мм, самцы - до 1 мм, личинки - около 0,5 мм. Созревают за 3-4 дня. Дают до 7 пометов каждые 1-2 дня. В кладке до 50 яиц. Продолжительность жизни 22 дня. Моина как кормовой объект имеет ряд преимуществ перед другими видами дафний. Размеры взрослой моины редко превышают 1 мм, что позволяет использовать ее при выкармливании мальков, тогда как размер остальных видов дафний достигает 4 мм. Хитиновая оболочка моины гораздо мягче. Молодь различных видов аквариумных рыб при кормлении моиной растет значительно быстрее и раньше достигает полового созревания, чем при кормлении другими видами кормов. При наличии в аквариуме дафний и моины рыбы охотнее поедают последнюю. Биохимический анализ показал, что питательная ценность Moina macrocopa на 20% выше, чем Daphnia magna. В организме моины содержится более 50% белка. При кормлении не стоит забывать, что моина корм повышенной жирности, поэтому кормление этими рачками не должно быть регулярным. Скорость размножения ее примерно в три раза выше, чем у дафнии пулекс. Моину с успехом можно культивировать в домашних условиях. Для размножения достаточно 10-20-литровой емкости, жесткость и рН воды значения не имеют, температура 26-28°С, слабая аэрация. В емкость запускают культуру моины и подкармливают дрожжами (2-3 г на 1 л воды один раз в три дня). Хорошо добавить кусочек сахара величиной с горошину на 20 л воды. Раз в неделю можно подливать воду, в которой мылось сырое мясо. Вода в емкости должна быть мутноватой, но без гнилостных запахов. Раз в неделю следует поменять воду на 1/4 объема. Вылавливают рачков, пропуская воду через сито с различными ячейками.

          Босмина (Bosmina) одна из наименьших представителей ветвистоусых рачков с длинными клювовидными придатками на голове. Босмины часто попадаются при ловле дафний – они очень на них похожи, однако вдвое мельче. Эти рачки черного цвета в огромном количестве встречаются вдоль берегов и в скоплениях водных растений. В воде босмины похожи на облачка черного молотого перца. Особенно много босмин встречается весной и в начале лета.

          Хидорус (Chydorus) мелкие рачки, характерны своей округлой формой, и малыми размерами.

0

11

Веслоногие рачки (Copepoda).
     Cyclops      Diaptomus

          Из веслоногих рачков аквариумистам наиболее известны циклоп (Cyclops) и диаптомус (Diaptomus), которых обычно объединяют из-за внешнего сходства под общим названием циклоп. Зоопланктон отличается ещё большим разнообразием форм и видов, чем фитопланктон. Объединяют несколько семейств низших ракообразных и насчитывают около 1800 видов. По размеру мелкие (0,5–2 мм) планктонные рачки живут как в пресных водах, так и в морях. В морских водах наиболее часто встречается каланус (Calanus). Он составляет существенную часть планктона, служащего пищей для многих рыб в морях и океанах. Веслоногие растут и размножаются медленнее дафний. Больше всего циклопов скапливается в небольших водоемах с органическими, постепенно разлагающимися остатками. Веслоногие рачки питаются органическими остатками, мельчайшими водными организмами: водорослями, инфузориями и т.д. Растительноядные веслоногие питаются, в основном, диатомеями и другими водорослями, а плотоядные, или хищные, рачки поедают личинок и своих более мелких собратьев. Сложная голова несет один глаз, две пары антенн, ротовой аппарат плюс пару ножек-челюстей. Одна пара антенн намного длиннее другой. Эта пара антенн сильно развита, их главная функция – движение. Также нередко они служат для удержания самки самцом при спаривании. Тело рачка расчленено на сегменты и имеет на конце вильчатые, покрытые волосками отростки, которые вместе с двумя парами антенн, отходящих от головной части тела, облегчают парение в воде. У циклопов передняя пара антенн короткая и они непрерывно совершают скачкообразные движения в воде, у диаптомусов они длиннее и рачки изредка перемещаются с помощью длинных первых антенн, четырех пар плавательных ножек после скачка медленно парят в воде. Почти все копеподы совершают вертикальные миграции. Они передвигаются характерными короткими скачками при помощи антенн и грудных ножек. Одни виды проводят светлое время суток на больших глубинах, а к вечеру поднимаются к поверхности, другие - совершают перемещения в обратном направлении. К копеподам относятся множество видов из отряда «циклопов» (Cyclopoida). Помимо циклопа (Cyclops) веслоногие также представлены видами диаптомус Diaptomus и Heterocop. Обитатели пресных вод - циклоп и диаптомус. Циклопы имеют более короткие антенны, чем диаптомусы. По своему биохимическому составу веслоногие рачки стоят в первой десятке высокобелковых кормов. В аквариумистике «циклоп» чаще всего используется для вскармливания подросшей молоди и мелких по размерам видов рыб. Обитают в водоемах круглый год.

          Диаптомус (Diaptomus). Циклопы населяют прибрежную полосу водоемов, диаптомусы держатся в открытой воде. Размер рачка до 5 мм. Диаптомусы серого или серо-зеленого цвета, их цвет зависит от питательной базы водоема. Тело покрыто довольно твердым панцирем, поэтому он менее охотно поедается рыбами. Diaptomus имеет пару коротких и пару очень длинных передних антенн, благодаря которым он делает короткий толчок, после которого долго парит в толще воды. Это свойство используют для выкармливания рыб, не способных питаться очень подвижными водными организмами. У диаптомусов, так же как и у циклопов в размножении принимают участие оба пола. У самок диаптомуса, в отличие от самок циклопа, есть только один яйцевой мешок. Питаются диаптомусы диатомовыми и протококковыми водорослями. Их личинки - лучший корм для мальков стеклянного окуня, брахигобиусов и других пассивно питающихся рыб.

          Циклоп (Cyclops). Подотряд веслоногих ракообразных, обитающих во всех водоемах. Длина тела от 1 до 5 мм. Типичным место обитанием считается прибрежная зона с водной растительностью, причем отдельные виды циклопов приурочены к определенным группировкам водных растений. Окраска циклопов зависит от вида и цвета пищи, которой они питаются (серая, зеленая, желтая, красная, коричневая). Наиболее питательными для рыб и стойкими при хранении являются циклопы красноватого цвета. Передвигаются в воде за счет взмахов 4 пар грудных ножек, проделывая "фигуры" высшего пилотажа. Большинство циклопов хищники, поедают мелких червей, личинок, рачков, коловраток и т.д., заглатывают даже личинок паразитических червей - широкого лентеца и ришты, становясь их промежуточными хозяевами, и могут заразить человека через сырую воду, некоторые виды питаются водорослями. В отличие от дафнии, циклопы могут повредить икру рыб и новорожденных мальков. Размножаются циклопы половым путем. Рачки двуполы. Самка отличается от самца тем, что вынашивает оплодотворенные яйца в двух мешках, прикрепленных к основанию брюшка. По выходе личинок самка сбрасывает пустые мешки и вскоре вновь производит яйца. Неоплодотворенные яйца, не развившись, отпадают. За год самка может дать 10-12 пар яйцевых мешков. Из оплодотворенных яиц, которые самка носит на себе, созревают и выходят личинки - науплиусы. При высыхании или промерзании водоема самки с яйцами покрываются оболочкой и в таком виде могут сохранять жизнестойкость до 3 лет и более. Рачки имеют очень высокую жизнестойкость - хорошо переносят недостаток кислорода, значительные колебания рН и жесткости воды.

          Циклоп - один из ранних весенних кормов, но практически его можно добывать круглый год. Массовое появление циклопа начинается в апреле, когда температура воды поднимается до 8-10°С. К середине лета количество рачка значительно снижается, а в некоторых водоемах он и вовсе исчезает. Сентябрь и октябрь - месяцы нового массового появления циклопа, в зимнее же время рачка опять мало.

          Циклоп состоит из протеина (белка), жиров, каратиноидов и балластных веществ, причём все входящие в него вещества очень пропорциональны и сбалансированы. По своему биохимическому составу веслоногие рачки стоят в первой десятке высокобелковых кормов. В аквариумистике «циклоп» чаще всего используется для вскармливания подросшей молоди и мелких по размерам видов рыб. Личинки циклопов многократно линяют до достижения взрослой формы. Соответственно в аквариумистике существуют понятия мелкий и крупный циклоп. Мелким циклопом кормят молодь рыб и земноводных, крупным - взрослых рыб. Кормить циклопом можно рыб разных размеров и даже подрастающую молодь, только что переставшую удовлетворяться «пылью». Это объясняется тем, что размеры отдельных особей весьма различны: от 2-3 мм до микроскопических. Из-за отсутствия жесткой хитиновой оболочки этот корм охотно поедают мальки любых возрастов. Если выбирать между дафнией и циклопом, то лучше кормить циклопом, т.к он более питательный. Яйца (личинки) циклопов называются науплиями, они являются одними из лучших кормов, для выкармливания, только что поплывших мальков.

          Может применяться регулярно, т.е изо дня в день и по несколько раз в день. Циклоп может использоваться для кормления как плотоядных и растительноядных, так и для кормления водорослеядных и детритоядных видов. Помимо этого циклоп способствует приданию окраски рыб. Причём цвет самого циклопа (красный, коричневый, зелёный, серый и т.п.) не имеет особенного значения для улучшения окраски. Скармливать циклопа надо расчетливо - небольшими порциями, так как голодающий рачок может нападать на аквариумных рыбок. Прикрепляясь к ним в значительных количествах способен наносить существенные укусы, особенно молоди, повреждая как корпус и плавники, так и жабры и истощая их, он приводит рыб к гибели. При кормлении науплиусами мальков рыб их нужно давать столько сколько сразу могут съесть рыбки, т.к. науплиусы растут быстрее и оставаясь несъеденными могут напасть на мальков. Наиболее безопасное применение, без каких-либо осложнений для желудочно-кишечного тракта, рекомендуется в замороженном виде.

          При кормлении живым циклопом возможен нежелательный занос болезнетворных бактерий из водоёма вылова, особенно из водоёмов, где обитают рыбы. Перед кормлением отобранную порцию циклопа выдерживают в тазике до выравнивания воды до комнатной температуры. Порцию для кормления отлавливают сачком с мелкой ячейкой или сифоном и промывают слегка теплой водой, чтобы не занести возбудителей болезней. Категорически запрещается выливать в аквариум циклопа вместе с водой, в которой они хранились.

          Перед заполнением канны уловом желательно произвести предварительную сортировку корма, обвязав горловину канны сеткой, через ячейки которой не прошли бы водные насекомые (среди них могут быть хищные), намного превышающие размер циклопов и дафний. Принеся, домой, их выливают в белый таз, и внимательно рассматривая, удаляют различных вредителей - личинки стрекоз, жуков и т.д. Надо процедить корм через ряд сит, вставленных друг в друга и все что осталось на марле выбросить. Размер ячеек выбирают в зависимости от размера нужного корма. В ситах-самоделках можно применять батист, маркизет, капрон и различные номера мельничного газа, туго натянутые на обода. Чтобы удалить погибших рачков, надо раскрутить палочкой воду и погибшие собираются горкой в центре, откуда их отсасывают сифоном. Если у продавца в посуде с дафнией и циклопом находится ряска, то там может быть гидра. Корм, принесенный с осеннего или зимнего водоема, нельзя давать рыбам, предварительно не промыв и не согрев. Погибнув в аквариуме от резкой смены температуры, недвижимый: рачок сразу осаживается на дно и, если его не убрать вовремя, начинает разлагаться, отчего вода может испортиться.
          Хранят в прохладном и темном месте (можно в холодильнике) в сосуде, как возможно большей площадью поверхности и небольшим слоем воды (3-5 см). Частая подмена которой или аэрация удлиняют срок сохранности корма. Если хранят в стеклянной банке с высоким слоем воды, то нужна аэрация. Погибших рачков нужно ежедневно отсасывать со дна шлангом.

0

12

Уксусные угрицы или нематоды (микрокорм).

          Нематоды относятся к классу нематоды, или круглые черви, типу немательминтов - Nemathelminthes. Виды нематод отличить друг от друга довольно сложно. Наиболее известны из нематод турбатрикс Turbatrix aceti, Turbatrix ludwigi, Turbatrix silusae, они обычно появляются в не пастеризованном уксусе при длительном хранении, и панагрелл Panagrellus redivvus, встречающийся во влажных местах, содержащих органические отходы - на свалках, в гниющих остатках растений У аквариумистов этот вид круглых червей известен под названием микрокорм. Они раздельнополы. Из организма самки (яйца развиваются около 8 дней) белые или желтоватые маленькие червячки выходят уже полностью сформировавшимися. Форма тела у нематод обычно веретеновидная, в поперечном сечении круглая. Передний конец тела менее сужен, чем задний. Все нематоды передвигаются, изгибаясь в спинно-брюшной плоскости. Нематоды в природе являются почвенными животными, где под влиянием сапрофитных бактерий, грибов и других организмов происходит разложение органических остатков на более простые, растворимые в воде составные части, которыми и питаются нематоды. Половой зрелости они достигают примерно за месяц, величина их 1-2 мм. В культуре размножают также нематод из рода Rhabditus; в природе вместе с мотылем нередко попадают белые (до 30 см) свернутые в клубок волосатики (Gordius aquaticus).

          Культивируется они просто - на кашицеобразном толокне, геркулесе, окисленных уксусом, нарезанной городской булке с примесью тертой моркови, тонкий слой загустевшего прокисшего молока (для ускорения скисания добавить 1-2 капля разбавленного уксуса). Среда - овсяная, ячменная крупа, заваренная в виде каши или вываренные овощи с микродобавкой молока (4% соевого пептона, казеина, печеночного экстракта). В литр кипящей воды вносят 200 г овсяной муки, или 150 г овсяной крупы, или 300 г фуражного овса, или 250 г ячменной муки. Варят массу 7-10 мин (фуражный овес 40-50 мин), затем ее остужают и тщательно перемешивают. Корм должен быть консистенции густой каши. При сильном разжижении - черви быстро гибнут. Посев ведется в чистую сухую кювету (пластик, стекло, дерево, эмалированную посуду) слоем 10-15 мм. Лучше всего подходят низкие кюветы темного цвета, употребляемые в фотографии. На готовый субстрат помещают разводку червей, начальная плотность 300 экз/см2. Нематоды заселяют поверхностный 2-5 мм слой. Кювету для поддержания оптимальной влажности накрывают стеклом, на внутреннюю поверхность которого приклеен кусок постоянно смачиваемого водой поролона, который создает влажную среду. Среду необходимо периодически увлажнять кипяченой водой. Примерно через сутки начинается усиленное размножение нематод, шевелящихся сплошной массой на поверхности питательной среды. Движение нематод видно невооруженным глазом. С увеличением массы червей увеличивают и питательную среду, внося в культуру новые порции кашицы. Максимальный рост зарегистрирован при рН среды 3,5-4,5 (можно до 7,5) и температуре 20-25°С. При 7-10°С рост замедляется, но культура дольше остается в хорошем состоянии. Созревают нематоды за 3 дня. Численность популяции за 10 суток при температуре 21°С возрастает по сравнению с исходной в 400 раз, а биомасса в 7-8 раз.

          Если в начале разведения окажется, что поверхность кашицы покрылась плесенью (свидетельство несоответствия небольшого количества червей питательной массе), следует сразу же, а в дальнейшем несколько раз в сутки осторожно размешивать кашицу, тем самым нарушая слой плесени. В конце концов, с такой помощью нематоды осилят плесень, и чистая поверхность кашицы оживет от движения червей. Иногда поверхность субстрата разжижается, тогда ее приходится «рыхлить» небольшой кисточкой, добавляя при этом немного толокна. Чрезмерно жидкая поверхность субстрата неблагоприятна для нематод. Пересев культуры ведут через 25-40 дней при температуре 20°С. Признаком старения культуры является изменение цвета субстрата, который, постепенно темнея, становится коричневым, и появления под крышкой посуды запаха разложения. Возобновляют культуру приблизительно через месяц, внося червей в свежую кашицу. Выловить значительное количество нематод из разлагающегося субстрата несложно: посуду с ним слегка подогревают снизу, нематоды собираются на ее стенки, и их счищают тупым лезвием ножа. При дополнительной подкормке нематод с 20-го дня овсяными хлопьями можно продлить срок культивации до 2 месяцев.

          Пользуется популярностью и такой способ. По отдельности, в течение 10 минут кипятят чернозем, песок, торф и мох, затем их перемешивают друг с другом (50% чернозема, 30% песка, остальное - торф и мох) и наполняют этой смесью глиняный горшок, установленный на поддон с водой. Сверху на субстрат помещают червей, которых заливают тонким слоем кефира. Горшок накрывают стеклом. Червей подкармливают кефиром несколько раз в неделю. Нематоды выползают на стенки горшка, где их собирают кисточкой.

          Чтобы их собрать, на корм кладут какой-нибудь предмет с гладкой поверхностью (деревянный брусок, пластмассовый кубик и т.п.), на котором они вскоре соберутся. Размер «ловчих» дощечек должен соответствовать размеру посуды, вернее массе червей, иначе нематоды станут во множестве выползать на стенки кюветы и даже на покровное стекло. Сбор нематод ведут со стенок кюветы, с предварительно помещенного на поверхность кусочка стекла, или с поверхности специально положенных деревянных брусков кисточкой, которую затем прополаскивают в сосуде с чистой водой.

          Для выкармливания рыбьей молоди его применяют не сразу: малькам живородящих рыб дают на второй-третий день после рождения, а молоди, вышедшей из икры, - после того, когда она не станет удовлетворяться инфузориями или другим начальным кормом: в поисках пищи голодные мальки становятся активнее. Нематоды при скармливании малькам довольно быстро опускаются на дно и, если не будут съедены, то через сутки погибнут. Поэтому их следует давать небольшими порциями. Для более медленного оседания нематод на дно, их кисточкой переносят на фильтровальную бумагу, чуть подсушивают, а затем осторожно накладывают бумагу (стороной с нанесенным кормом вниз) на поверхность воды. При этом черви некоторое время держатся на бумаге, а затем медленно падают на дно. Хорошие результаты получают при осторожном опускания корма вблизи распылителя или обогревателя, где некоторое время как бы парят в восходящих потоках воды. Для концентрации нематод в одном месте, что облегчает малькам разыскивание корма, имеется нехитрое приспособление: на глубине 8-10 мм от поверхности воды помещают мелкую пластмассовую крышку, удерживаемую с помощью присоски. Ее-то осторожно и загружают червями.

          Если же приходится давать нематод в значительных количествах, то их надо промывать, так как черви заносят с собой в аквариум частицы толокна. При неаккуратном пользовании кормом воду нерестилища можно вначале слегка замутить, а если своевременно не прибегнуть к аэрации, то и совсем испортить. Для промывания нематод переносят в небольшую пробирку с водой. Встряхнув несколько раз прикрытую пальцем пробирку, червям дают время осесть на дно, после чего, не упуская червей, мутную воду сразу сливают до возможного предела. Несколько таких манипуляций вполне достаточно для вымывания субстрата, и червей можно вносить в нерестилище. Не все виды рыб берут нематод, хотя уксусную угрицу, разведенную на моркови, поедают мальки всех видов рыб. Продолжительность его жизни в воде до суток, в обескислороженной среде до 14-20 дней.

          Турбатриксы - Turbatrix aceti раздельнополы и живородящи. Внутри самки хорошо видны скрученные спиралью молодые особи. У самок яйца развиваются около 8 дней. Из организма самки маленькие червячки выходят уже полностью сформировавшимися. Благодаря своей способности поразительно быстро размножаться, они являются важным кормом для мальков в любое время года. Живут и размножаются нематоды в условиях уксусного брожения.

          Панагрелл - Panagrellus redivvus - это мелкие, длиной 1,5-2,5 мм, беловатые, очень подвижные нематоды, которые встречаются в местах с избыточной влажностью: под пивными бочками, на свалках, среди гниющей растительности, в бродящих субстратах и даже в культуре энхитрей. Самцы мельче, стройнее самок, имеют загнутую в спираль хвостовую часть. Обычно в культуре на 1 самца приходится 4 самки. Самцы мельче, стройнее, имеют загнутую в спираль хвостовую часть. Обычно в культуре на 1 самца приходится 4 самки (при угасании на 1 самца - 2 самки). Средняя плодовитость самок (длиной 1,5-2,5 мм) составляет 12-40 яиц. До 20-25-дневного возраста они дают около 15 пометов с примерно 300 особями. При 20°С внутриутробное развитие яиц длится 2-2,5 суток.

0

13

Энхитреусы, Горшечный и Гриндальскй червь (Enchytraeidae).

          Энхитреусы относятся к типу Кольчатые черви, классу Олигохеты, или Малощетинковые, семейству Энхитреиды (Enchytraeidae). Аквариумисты культивируют два вида - простого белого энхитреуса Enchytraeus albidus и гриндальского червя Enchytraeus buchhoizi. Это белые или желтоватые непрозрачные черви, имеющие короткие однозубчатые щетинки. Встречаются различных размеров, их длина колеблется от 5 до 30 мм. Места обитания - влажные участки почвы богатые органическими веществами. Высокобелковый, энергетический корм, ценная добавка к общему рациону питания рыб. Анализ показал, что энхитреус содержит в 9,7% сухого вещества, белка 70% , жиров 14% , углеводов 10%. Витамина А в энхитреусе до 0,196 мг, В2 - 0,134, а каротина - 0,058. Пищевая ценность энхитреусов зависит и от состава того корма, который они потребляют. Для обогащения червя витаминами необходимо добавлять в его питание отходы овощей.

          Энхитреус следует рассматривать как ценный дополнительный корм для взрослых рыб. Энхитреусом нельзя кормить взрослых рыб длительное время, он очень богат белком, но содержит мало солей и витаминов, а это может привести к ожирению, ослаблению сопротивляемости организма рыб, к различным заболеваниям и даже к бесплодию. Однако, использование энхитреусов в рационе некоторых видов рыб в период подготовки к нересту приносит положительные результаты (особенно при разведении некоторых видов сомов). Поэтому кормить рыб столь калорийным кормом, как энхитреус нужно не чаще, чем через день, чередуя его с другими видами кормов. Он одинаково пригоден как для периодического кормления мальков, так и для подкормки некрупных взрослых рыб. При кормлении рыб энхитреусами не нужно опасаться опускания их на грунт, ибо они не зарываются в него, могут долго жить в воде и будут съедены рыбами. Мальков рыб после выкармливания науплиями и артемией можно кормить мелкими, полученными через 2-4 дня после внесения очередной порции корма, знхитреусами. Их отделяют от более крупных экземпляров, поместив в стакан воды и размешав воду. Через несколько секунд крупные экземпляры осядут на дно, а мелкие останутся в ее толще.
Белый Горшечный червь.

          Enchytraeus albidus или как часто его называют Горшечный червь. Длина до 45 мм. Встречается в разных местах: в кучах компоста и перегноя, по берегам водоемов. В земле хорошо заметны благодаря своему беловатому цвету. Они живут во влажной почве, которая богата органическими отбросами, питаясь растительными остатками. Энхитреус гермафродит, половозрелым становится в возрасте 3 недель. Откладывает яйца, которые находятся в коконе (до 10 шт). Развитие потомства длится при температуре 18-20°С в течении 2 дней. Enchytraeus albidus - это высокобелковый, весьма калорийный корм - ценная добавка к рациону питания большинства аквариумных рыб. Питательность этих червей в большой степени зависит от условий их обитания.

          Разводят в низких деревянных (из березы, бука и других несмолистых пород деревьев, стиропора, пластика) ящиках с отверстиями в дне для лучшей вентиляции. Ящик устанавливают на поддон и наполняют предварительно нагретым над паром до 90-100°С в течение 1-2 часов и затем охлажденным субстратом слоем 10-15 см, которым могут быть: - мягкая и рыхлая земля, взятая в саду или в лесу под деревьями (небольшой процент перегноя); - смесь земли с конским навозом в соотношения 7:1; - смесь равных долей песка, цветочной земли и торфяной крошки. Влажность грунта должна быть на уровне 15-25%.

          В субстрат на глубину 3-4 см вносят культуру червей, причем лучше вместе с землей, в которой они жили, потому что там находится большое количество коконов и черви быстрее приживаются. В субстрате делают канавки глубиной и вносят корм: размоченные овсяные хлопья, смоченный в молоке хлеб с добавкой овощей, муку, отруби, вареный картофель. Хорошо также кормить манной кашей (1 л молока, 10 чайных ложек манки, 2 чайных ложки сахара, немного, соли) с добавкой витаминов. В манную кашу для увеличения количества белка можно добавить творог (1/4 от объема каши). Отличные результаты дает добавление в кормовую смесь пекарские дрожжи, которые вымачивают (0,4 л воды на 100 г дрожжей) за 10-15 минут до дачи корма и затем закалывают в субстрат. Причем чем мельче корм, тем лучше его усваивают черви. Подкормка закладывается в ямки или борозды 1 раз в 3-4 дня и присыпается землей или накрывается стеклом (для лучшего контроля за поедаемостью). Можно уменьшить содержание жира в червях, дав им поголодать 1-2 недели. Ежесуточная продукция может достигать 250 г/м2.

          Сверху ящик закрывают крышкой из частой сетки или стеклом, чтобы не проникли паразиты. Ящик должен стоять в прохладном (16-20°С, при температуре ниже 5°С и выше 24°С энхитреусы перестают размножаться), темном и влажном месте. Субстрат всегда должен быть рыхлым и влажным. Примерно через полгода субстрат приходит в негодность и культуру нужно делать заново.

          Отделить червей от субстрата можно несколькими способами. Выманивать червей из почвы очень просто. Можно просто положить на его поверхность кусок сыра, хлеба или дрожжей на котором вскоре соберутся черви. Энхитреусы скопятся под ним. При необходимости отделить от земли большое количество червей, землю с червями кладут в сосуд и, слегка уплотнив и разровняв поверхность, на половину опускают в ведро с горячей водой (50-60°С). Черви, спасаясь от жары, выползают на поверхность, образуя плотный клубок, который переносят в холодную воду для окончательной очистки от земли.
Гриндальский червь или энхитреус мелкий.

          Enchytraeus buchhoizi - Гриндальский червь. Мелкий (0,5-12 мм) червячок, одинаково пригодный для кратковременного кормления малька и некрупной взрослой рыбы. Гриндаль обладает огромной репродуктивной способностью - при оптимальных условиях он удваивает свою биомассу за трое суток.

          Разведение осуществляется в стеклянных, пластиковых или деревянных лотках высотой 8-10 см, с плотно пригнанной верхней крышкой, чтобы в нее не проникли насекомые. Между крышкой и субстратом в ящике должно оставаться пространство в 1-2 см. Лучшим субстратом будут влажные пластинки из мелкопористого пенопласта, а также хорошо вываренный или рыхлый пропастеризованный верховой торф, уложенный на дно кубиками, перегной из лиственного леса, наполовину смешанный с торфом, ошпаренный торфяной длинноволокнистый мох-сфагнум. В углублениях увлажненного торфа или в промежутках между пластинами помещают питательную среду: дрожжи в смеси с молотыми овсяными хлопьями, кефир, детское питание на основе овсянки. Можно накрывать торфяные кубики кусочками сыра. Если сыр заплесневеет, его переворачивают. Кормом может быть густая каша из овсяных хлопьев с добавлением щепотки сахара или маленького кусочка маргарина, нежирный и неострый подсушенный натертый сыр, смешанный с измельченной в порошок сушеной крапивой в пропорции 15:1 и смоченный водой, картофельное пюре, омлет, приготовленный из куриных яиц и какой-нибудь каши для детского питания. Корм должен быть тонкого помола, в него хорошо добавить витамины или рыбий жир, немного молока и сахара. Закисание корма может привести к гибели культуры.

          Еще один способ. В качестве субстрата используют синтетический ватин. Сложив в несколько слоев, помещают в фотокювету и смачивают кипяченой водой или водой из аквариума. Поверх ватина укладываю в 8-10 слоев ажурное капроновое полотно. Кювету в темном полиэтиленовом мешке (черви не любят яркого света) устанавливают так, чтобы температура была не ниже 25-28°С. На ватин, под нижний слой капронового полотна, насыпают корм. Через несколько дней после того, как на капроновом полотне соберется достаточное количество червей, верхние 5-6 слоев ткани можно снять и аккуратно ополоснуть прямо в аквариуме (при таком способе разведения промывать червей не нужно). Для выращивания гриндаля удобнее использовать большие фотокюветы, в маленьких даже при незначительном избытке, корм загнивает, что может привести к гибели культуры. Всю площадь кюветы лучше разделить на 3-4 сектора и накрыть каждый отдельным куском полотна. Тогда для кормления рыб можно снимать ткань только с одного из секторов. Через один - полтора года в субстрате могут накопиться продукты метаболизма, мешающие размножению гриндаля. Об этом свидетельствует появление темно-коричневой каймы по краям синтетического ватина, а также заметное снижение продуктивности культуры. В некоторых случаях культуру полезно просто промыть. Капроновое полотно надо сполоснусь в аквариуме, а кювету с ватином несколько раз вымыть кипяченой или аквариумной водой. При этом воду нужно слить в банку, где черви с субстрата осядут на дно. И только после этого можно вылить воду, а оставшихся на дне червей поместить опять в кювету для возобновления культуры. Самое правильное - ежегодно заменять субстрат.

          Кормить червей нужно не реже 1 раза в 2 дня, причем новую порцию корма нельзя давать, пока не съедена предыдущая. Культуру червей хранят защищенными от света, при температуре 20-24°С. При более высокой температуре черви будут размножаться более интенсивно, но и усилится размножение клещей, которые нередко попадают в культуру. В этом случае отделить червей можно, поместив их вместе в воду, черви опустятся на дно, а клещи всплывут. Ящик нужно стерилизовать в кипящей воде, а субстрат уничтожить. Чтобы сохранить большое количество энхитреусов, их переносят в помещение с низкой (около 0°С) температурой, где хранят в ящиках при плотности до 4-5 кг/м2. В таком виде они сохраняются не менее 100 дней, давая незначительный отход.

          Отбор его ведут, помещая кубик торфа в капроновый сачок, сквозь который черви при намачивании попадают в воду, смывая корм с субстрата или собирая червя в местах скопления пинцетом. Для извлечения червей из субстрата – кладут его в сачок, который затем погружают в воду, где их можно собрать пинцетом. В воде черви живут не более суток. При постоянном кормлении им взрослых рыб наблюдаются ожирение, потеря окраски и бесплодие. При кормлении рыб нужно следить за тем, чтобы рыбы съели всех червей, иначе, спрятавшись в грунт аквариума, они погибнут и вызовут порчу воды.

0

14

Инфузория туфелька (Paramaecium caudatum).

          Инфузории (Infusoria) представляют собой одноклеточных животных, относящихся к типу простейших, одноклеточных микроскопически мелких существ, которых насчитывают порядка 8 тысяч видов. Из множества видов инфузорий основное место занимает инфузория-туфелька, размеры которой от 0,1 до 0,3 мм. Из всех простейших инфузории имеют самое сложное строение. Свое название она получила благодаря форме своего тела. По форме тело туфельки действительно напоминает подошву туфли. Наружный слой ее цитоплазмы плотный, за счет чего и сохраняется постоянная форма тела инфузории. Все тело инфузории покрыто продольными рядами мелких ресничек, с помощью которых инфузория туфелька передвигается, совершая ими волнообразные движения. Движутся инфузории очень быстро. Скорость ее перемещения такова, что она за 1 секунду преодолевает расстояние, превышающее длину ее тела в 10- 15 раз. Невооруженному глазу инфузории кажутся движущимися точками, но при увеличении хорошей лупой можно разглядеть, что это живые существа. Средой обитания инфузории туфельки является любой пресноводный водоем со стоячей водой и наличием в воде разлагающихся органических веществ. Ее можно обнаружить даже в аквариуме, взяв пробы воды с илом, и рассмотреть их под микроскопом. Питаются инфузории главным образом бактериями и микроводорослями переваривая и проводя их через себя при помощи образующейся в цитоплазме пищеварительной вакуоли. Мелкие пищевые частицы проникают в тело инфузории через ротовое отверстие (которое всегда открыто), и там скапливаются. После чего пища проделывает в теле инфузории сложный путь, по ходу которого и осуществляется пищеварительный процесс. Размножается она путем клеточного деления и конъюгации (обмена генетического материала при слиянии).

          Для очень мелкого малька любители «держат под рукой» инфузорий. Инфузория туфелька является очень популярным (стартовым) кормом для мальков большинства видов аквариумных рыб. А для некоторых (гурами) и незаменимым. Новорожденные мальки хорошо видят их и поедают в больших количествах. Для крошечных мальков инфузории просто незаменимы: большая часть мальков просто погибнет. Согласно анализам в инфузории туфелька содержится 6,8% сухого вещества, из которого 58,1% - белок, 31,7% - жиры, 3,4% - зола .

          Добыть инфузорию можно в любом стоячем водоеме. Инфузории легко разводятся в домашних условиях на различных питательных средах. Трудности разведения заключаются в получении чистой культуры и в очистке инфузорий от вредных бактерий. Для разведения туфельки желательно иметь чистую культуру. Получить ее, отделив туфельку от массы других инфузорий, весьма просто. На чистое стекло помещают большую каплю воды с видимыми через лупу инфузориями. Рядом с ней, но обязательно со стороны света располагают каплю свежей, заранее отстоянной воды без признаков жизни в ней. Между каплями прокладывают швейной иглой тонкую водную дорожку. Туфелька немедленно устремится по ней к источнику света, опережая другие инфузории. Как только миграция туфельки, хотя бы частично, закончится, доступ других инфузорий в чистую каплю немедленно прекращают, разъединив водную «магистраль». После нескольких сортировок можно получить материал, достаточный для разведения туфельки, культуру которой закладывают за три-четыре недели до предполагаемого появления мальков.

          Необходимыми условиями успеха являются: большая, не менее 5 литров, стеклянная посуда, тепло минимум 18-22°С, относительно мягкая вода и полумрак. Содержать можно в любой стеклянной посуде при комнатной температуре. Размножаются туфельки делением, причем деление происходит не реже чем раз в сутки. При благоприятных условиях через неделю инфузорий можно увидеть в виде массы беловатых подвижных точек. Через несколько дней уже можно видеть инфузорий у поверхности воды, где они сосредоточиваются, улавливай попавших из воздуха бактерий и различные частички. Контроль за развитием культуры осуществляют с помощью лупы или микроскопа и, косвенно, по поедаемости. Если она не поедается мальком, значит это не парамеция или ее плотность слишком мала. Для бесперебойного получения корма закладку культуры парамеций нужно рассредоточить по времени (в разных сосудах). Рекомендуется подготовить несколько банок с питательной средой, чтобы если питательная среда не получится в одной использовать другую.

          Для постоянного разведения вам потребуется запас подсушенных банановых корок. В качестве питательной среды для парамеций можно использовать сенной настой (1-2 гр сена на 10 л), высушенные корки банана, тыквы, дыни, желтой брюквы, нарезанную кружками морковь, молоко, очистки картофеля, горох, фасоль, гидролизные дрожжи (1г/100 л) и др. Важно не передозировать питание. При появлении осадка, мути и неприятного запаха культуру перезаряжают.

          Растительно-молочная культура. Необходимы две емкости. В одной она развивается, в другой содержится вода для пополнения расхода ее в банке с культурой. Для получения культуры туфельки берут отстоянную в темноте (в течение 2—3 дней) водопроводную воду и помещают в нее ранее набранный посадочный материал. Переводить туфельку из одной посуды в другую можно при условии равенства температур. Если же хотят получить обычную культуру инфузорий, достаточно взять одну банку и наполнить ее водой из долгодействующего аквариума. В такой воде всегда найдется необходимое для разведения количество инфузорий. Впрочем, чтобы их стало больше, рекомендуется взять из аквариума подгнивающие или уже гниющие листья растений и поместить их в банку. В дальнейшем разведение инфузорий, как чистой культуры, так и обычной смешанной, ведется одинаково: в банку с инфузориями вносят небольшое количество растертых в порошок сухих листьев салата (но лучше всего корочки от банана). Поначалу порции порошка самые незначительные. На 3-4 день в банке, обязательно прикрытой стеклом, порошок станет разлагаться, создавая благоприятную среду для развития бактерий - пищи инфузорий. В данном случае используется свойство салата и банановой кожуры медленно разлагаться на неярком свете и при умеренной температуре. Этим сдерживается бурное развитие бактерий и в то же время дается возможность инфузориям (пока малочисленным) постепенно справляться со своими извечными врагами, пожирать их. В итоге умение разводить инфузории сводится к правильному регулированию количества гниющих органических веществ относительно уже имеющегося количества инфузорий. Чем больше инфузорий, тем больше требуется гнилостных бактерий для их питания и, следовательно, большие порции того или иного порошка. Добавлять порошок в мутную воду ни в коем случае нельзя. Этим усилилась бы и без того значительная колония бактерий, ведущая непримиримую борьбу за жизнь с нужными нам инфузориями. Верх возьмет сильнейший. Признаком полной гибели инфузорий является сильное помутнение воды.
          При терпеливом и правильном выхаживании культуры спустя 5-6 дней после ее закладки количество инфузорий станет увеличиваться день ото дня. И тогда их можно переводить на подкормку молоком. Быстро разлагаясь, нежирное молоко способствует скорому образованию больших масс бактерий, что уже не страшно, так как несметные полчища инфузорий в состоянии с ними справиться. На молочную подкормку культуру инфузорий переводят постепенно, вливая ежедневно от одной до десяти капель молока на 1 л воды. Количество молока, естественно, зависит от массы инфузорий и состояния среды их обитания. Чем прозрачнее вода в банке-инкубаторе, тем большее количество капель можно влить в него. Кормят молодь рыб инфузориями так, чтобы поменьше вносить в нерестилище гнилостных бактерий. Их чрезмерное количество способно испортить воду и погубить весь помет молодняка. Если среда с культурой слишком мутная, то, прекратив на несколько дней подкормку бактерий, следует дождаться осветления воды. Выкармливая мальков, обычно поочередно оперируют двумя-тремя банками культуры. Проще всего отбирать инфузорий специальным приспособлением типа пипетки, погружая наконечник в место наибольшего их скопления. Состоит приспособление из резиновой груши и стеклянной трубки-наконечника. Суточный расход воды с инфузориями пополняют тем же количеством воды из запасной банки и, что особенно важно, такой же температуры. Дальнейшую подкормку культуры производят обычным путем.

          Сенная культура инфузорий имеет свою особенность: заложенную культуру нельзя тревожить подкормкой или добавлением воды. Начав кормить мальков сформировавшейся культурой, скармливают ее до конца. Закладку такой культуры начинают с приготовления питательной среды для обитания инфузорий. Наполненную наполовину сенной резкой (сено лучше луговое) эмалированную кастрюлю доверху наливают водой и кипятят в течение часа; остывший отвар процеживают и вливают в стеклянную посуду (не менее чем пятилитровую), а недостающую часть воды берут из аквариума. «Старая» вода, в которой почти не происходят процессы гниения, для закладки культуры непригодна. Воду следует брать из аквариумов с регулярной частичной подменой воды. Из таких же аквариумов полезно, как и в первом способе закладки культуры, собирать подгнившие листья и стебли растений, отжимая с них в питательную среду большие количества инфузорий. Смесь отвара с аквариумной водой должна иметь цвет густого чая. Для развития культуры требуются минимальный свет и температура не выше 18-20°. Сильный свет и тепло ускоряют процессы гниения, а в банке-инкубаторе они должны происходить в замедленном темпе. Чуть ли не на следующий день после закладки культуры вода в банке сильно помутнеет и станет издавать резкий гнилостный запах, на что, однако, не следует обращать внимания. Постепенно запах исчезает, а спустя 5-6 дней в верхних слоях воды, наиболее богатых кислородом, появятся большие скопления инфузорий. Уничтожая бактерии, инфузории станут опускаться все ниже и ниже и через 2—3 недели, когда почти все бактерии будут уничтожены, займут все водное пространство банки, и вода сделается почти прозрачной. Это время считается самым подходящим для скармливания культуры. Для бесперебойного снабжения инфузориями выклюнувшейся молоди рекомендуется закладывать две-три банки сенной культуры с интервалами в 10-12 дней. От вливания воды с инфузориями вода нерестилища приобретает желтоватый цвет, но молодь при этом совершенно не страдает.

          Сбор инфузорий производят отсасывая с помощью резинового шланга или груши в местах наивысшей концентрации, используя эффект положительного фототаксиса (перемещения из темноты в освещенное место) или разделения среды. Перед сбором в горловину, отгороженную капроновым или ватным фильтром, доливают свежую воду. Инфузории через 30 мин перемещаются в чистый участок, откуда и отсасываются шлангом. И пропускают эту воду через фильтровальную бумагу или плотную ткань. Вместе с бумагой или тканью их помещают в аквариум, где кормят мальков. Кормят мальков инфузориями 3-4 раза в день, сообразуясь с мощностью помета. Для концентрации инфузорий в одном месте, что облегчает разыскивание корма, можно время от времени помещать в нерестилище небольшие кусочки кожуры от банана или кусочки моркови. Находясь у самой поверхности воды в капроновой сеточке и медленно разлагаясь, они станут привлекать к себе бактерии, обеспечивая их кормом, а бактерии - инфузории, охотящиеся за ними. В это время полезна периодическая аэрация воды слабым распылением воздуха.

0

15

Коловратки (Rotatoria).

          Коловратки (Rotatoria) это класс мелких многоклеточных беспозвоночных организмов, насчитывающих более 1500 видов и разнообразных форм. Коловратки - едва заметные невооруженным глазом организмы (от 40 мкр до 2 мм). Обитают они как в пресноводных, так и в солоноводных водоемах. Играют значительную роль в самоочищении водоёмов. Находятся коловратки вместе с инфузориями, являясь частью «пыли». Класс коловраток включает три отряда, однако все культивируемые коловратки принадлежат отряду Monogononta, т.е. отряду однояичниковых коловраток. У представителей этого отряда самки большую часть времени размножаются партеногенетически, т.е. производят только самок. Однако при высокой их плотности или при изменениях условий обитания они производят самцов, переходят к половому размножению, после чего откладывают покоящиеся яйца, а сами гибнут. Это обстоятельство осложняет их культивирование. Наиболее часто культивируют солоноводную коловратку (Brachionus pricatilis), поскольку ее легче всего поддерживать в виде чистой культуры. Из пресноводных коловраток культивируют Brachionus srubens, Brachionus calyciflorus, филодин (Fhilodina) и аспланхин (Asplanchna), однако их поддержание в виде чистой культуры более сложно из-за засорения культуры инфузориями.

          Тело коловраток прозрачно и почти бесцветно. Окрашивание его зависит от содержимого пищеварительного тракта. В большинстве случаев тело состоит из головы, туловища и ноги. На переднем конце головы расположен коловращательный аппарат (свое название коловратки получили за наличие этой части тела). Он состоит из двух колец быстро и согласованно движущихся ресничек, при помощи которых коловратки могут передвигаться в воде, улавливать кормовые частицы и направлять их в рот. Это наиболее характерная особенность коловраток, отличающая их от всех других мелких беспозвоночных животных. Задняя часть тела - нога - имеется у большинства коловраток, с ее помощью они регулируют направление движения. Средняя часть тела – туловище. У некоторых коловраток (их называют панцирными) покрыто мягким прозрачным мешковидным панцирем. Благодаря особым железам, выделяющим клейкое вещество, коловратки могут прикрепляться к субстрату.

          В зависимости от образа жизни большинство коловраток относится либо к планктонным, либо к бентическим. Планктонные виды предпочитают держаться в толще воды. Бентические коловратки большую часть времени проводят на одном месте, прикрепившись ногой к твердым предметам. Коловратки могут существовать в довольно широком диапазоне температур - от 2 до 35-37°С. При этом наблюдается довольно четкое деление на термофильные (теплолюбивые) виды, встречающиеся в природе главным образом летом при температурах 18-30°С, и термофобные (холодолюбивые), характерные для осенне-зимнего зоопланктона и живущие в более холодной воде. Продолжительность жизни коловраток в зависимости от видов колеблется от двух-четырех дней (у самцов) до полутора месяцев (у самок). Дышат коловратки всей поверхностью тела. Большинство коловраток - растительноядные животные, поедающие хлореллу, сценедесмус и другие микроводоросли. Есть коловратки, питающиеся бактериями и органическим илом - детритом, но встречаются и хищники, например коловратки рода Asplanchna, а также всеядные формы. Коловратки бывают живородящие и откладывающие яйца. Существует два типа размножения. Первый тип - только партеногенетическое (однополое). При этом популяция коловраток состоит исключительно из самок. Второй тип - в этом случае однополое и двуполое размножение чередуется в зависимости от внешних условий.

          Вместе с инфузориями и науплиями ракообразных они входят в состав "живой пыли" (самые мелкие кормовые организмы), и служат стартовым кормом для выкармливания молоди большинства видов рыб. Аквариумисты охотно пользуются коловратками из за невероятно быстрого их размножения и высокой питательности по сравнению с инфузориями, привлекает их и возможность выращивания коловраток в домашних условиях в любое время года. Однако для выращивания нужна чистая культура, а получить ее очень трудно, хотя принцип тот же, что и для туфельки. Дело в том, что среди множества форм коловраток непросто отыскать именно ту, которая подходит для домашней культуры: по имеющимся сведениям, это пресноводная коловратка из семейства филодина (Philodina). В настоящее время распространилась чистая культура коловратки брахиус плитилис, которую разводят в солевом растворе в не слишком жесткой водопроводной воде: на 1 л воды берут 19 г поваренной соли и 6 г сернокислого натрия. Составленный раствор выдерживают в течение суток для освобождения от газов. Выход коловратки из яиц происходит через 36-48 час. Кормят ее пекарскими или кормовыми дрожжами.

          Культивируют коловратку в стеклянной или изготовленной из оргстекла посуде, в которой при слабой, но постоянной аэрации поддерживают температуру раствора на уровне 26-28°С. Чем больше емкость инкубатора, тем надежнее сохраняется культура, так как, постоянно отбираемая, коловратка здесь же восстанавливается оставшимися особями. Наиболее приемлемый объем сосуда 10-20 литров. Если разведение коловратки начинают с небольшого количества особей или нескольких штук — их берут у любителей, можно пользоваться литровой банкой. Замутненную дрожжами воду (питательный раствор для коловратки) вливают в солевой раствор с культурой небольшими порциями так, чтобы не замутить культуру. Иногда это делается даже каплями. Дрожжевую воду следует вливать только в просветленный раствор, незначительно увеличивая порции по мере размножения коловратки (видно на глаз). Когда коловратка займет треть или половину банки (через две-три недели), можно вносить разведенные в воде дрожжи уже до слабого помутнения раствора, не забывая о том, что каждую новую порцию нельзя добавлять в еще не просветленный раствор. Когда же коловратка займет всю банку, ее переводят в трехлитровую посуду, доливая в нее свежий солевой раствор, температуру которого сравнивают с температурой культуры. Только так, постепенно размножая, можно получить сильную культуру коловратки. Такая культура очень живуча, и подкармливать ее можно до значительного помутнения раствора. Об излишке дрожжей можно судить по скоплениям коловратки на всей водной поверхности, и это должно насторожить аквариумиста: культура может погибнуть.

          Коловратки менее подвижны, чем инфузория-туфелька, имеют мельче размер, чем науплии ракообразных, высокую скорость размножения - все это делает коловраток более желанным стартовым кормом для личинок подавляющего большинства рыб и весьма удобным объектом для выкармливания молоди аквариумных рыб. Перед скармливанием малькам культуру отцеживают сачком из маркизета. В нерестилище с пресной водой она сразу же опускается на дно. Поэтому давать ее нужно порционно, по мере поедания и лучше на слабом токе воздуха от распылителя. Мальки рыб берут не все виды коловраток. С тонкими отростками, крючками, твердой оболочкой они, пожевав, могут выплюнуть.

          Примерно через 3-4 недели после начала скармливания культуры на дне банки-инкубатора могут появиться темные пленки, источающие неприятный запах. Эти образования надо немедленно удалять сифоном, а расход раствора восполнять аналогичным по составу, учитывая температуру. Периодическая, через две-три недели, подмена части старого раствора новым значительно усиливает размножение коловратки. Отсутствие или постоянный переизбыток корма - дрожжей, а также неблагоприятная температура могут побудить коловратку к откладыванию «зимних» покоящихся яиц. При этом полное угасание культуры длится около месяца. Покоящиеся яйца сохраняют в сухом или мокром виде. Осадок, образовавшийся на дне сосуда с прекратившей жизнь культурой, собирают, высушивают и хранят в сухом месте. Или же, слив большую часть уже ненужного раствора, остаток его с осадком помещают в небольшую банку и ставят в холодильник или погреб. Законсервированный материал можно расходовать для восстановления культуры небольшими порциями.

          Asplanchna priodonta одна из наиболее крупных (0,28-1,50 мм) пресноводных коловраток. Взрослая аспланхна является хищником. Она питается инфузориями и более мелкими коловратками. Эти типично планктонные животные всю жизнь проводят в толще воды, находясь в непрерывном движении. Плавают они ротовым отверстием вперед, не вращаясь вокруг своей оси, как другие коловратки. Тело прозрачное, почти круглое. Аспланхин обычно используют при выкармливании молоди рыб в качестве добавки к основному корму при переходе с более мелких кормов к более крупным. Питательная ценность аспланхин сравнительно низкая.

          Brachionus calyciflorus пресноводная коловратка, имеющая размер 0,1-0,3 мм. Размер взрослых самок 0,57 мм. Созревают самки в течение суток, продолжительность жизни взрослой особи до трех недель. Растительноядный вид. Самка откладывает яйца каждые 12 часов. Очень питательная используются для выкармливания морских и пресноводных рыб.

          Brachionus plicatilis - это мелкие коловратки размеры 0,08-0,3 мм. Это эвригалинный вид, встречающийся в природе в водоемах с соленостью от 1 до 90%. Размножается при температуре 15-35°С. Питаются фитопланктоном и бактериями. Самцы живут 2-3 суток, самки - до 2 недель. Половозрелыми становятся через 1-1,5 суток. Яйца тяжелее воды. Высокая пищевая ценность, нетребовательность к условиям среды, большая скорость размножения сделали эту коловратку одним из главных кормовых объектов.

          Brachionus rubens пресноводная коловратка имеет размер менее 0,1-0,3 мм. Созревают они, при оптимальной температуре инкубации 22-32°С, за сутки. Продолжительность жизни 4-17 дней. Самка дает от 3 до 12 яиц каждые 12 часов. Brachionus rubens часто и надолго прикрепляется своей ногой к панцирю дафнии, и, не затрачивая энергии на передвижение, в спокойном состоянии, отфильтровывает пищевые частицы, все время меняя (при помощи рачка) место своего обитания. Часто они столь густо облепливают панцирь дафнии, что последняя выглядит "лохматой". Питается в природе планктонными водорослями.

          Philodina acuticornis. По размерам они крупнее, чем представители рода Brachionus. Филодины обычно обитают среди иловых частиц на дне аквариумов или пресноводных водоемов. Они обычно медленно переползают или не очень быстро плавают от одной иловой частицы к другой в поисках пищи. По форме они напоминают вытянутый конус, на расширенной передней части которого находится коловращательный аппарат, а на заднем заостренном конце, так называемой ноге, имеются два пальца - "хватательная вилка". Питаются филодины водорослями и бактериями. Добавка в культуру дрожжей угнетает их рост. Средняя продолжительность жизни равна 27 суткам. Среднее число яиц на одну самку около 50. Культивируют их обычно при температуре 24 - 27 °С. При внесении их к личинкам рыб, филодины хорошо растут и размножаются на фекалиях личинок, а также на погибших в пресной воде солоноводных коловратках. Их можно культивировать совместно с инфузорией-туфелькой на банановых корках с добавлением в культуру молока. При слабой продувке филодины создают плотные скопления на стенках культиватора у самой поверхности воды или, если верхнюю часть стенки культиватора протереть губкой, концентрируются на верхней границе стенки, оставшейся запорошенной мелкими частицами ила и остатками банана. Хорошую "вспышку" численности филодины дают при внесении в их культуру бактерий, развивающихся над поверхностью активного ила. Недостатком филодин, используемых для выкармливания личинок рыб, является их способность закапываться в ил.

0

16

Листоногие рачки (Artemia salina).


          Артемия (Artemia salina). Артемия относится к классу Ракообразные (Crustacea), подклассу Жаброногие ракообразные (Branchiopoda), отряду Жаброноги (Anostraca), семейству Arterniidae и роду Artemia. Основные места обитания в Украине - Одесские и Крымские лиманы, изредка встречается в солоноводных озерах других регионов. В южных районах в водоемах с соленой водой распространены сравнительно крупные рачки артемий, достигающие 8-11 мм. Окраска в зависимости от потребляемой пищи и концентрации растворенного в воде кислорода варьирует от зеленоватой до ярко-красной. Яйцевой мешок у самок располагается на брюшке. Средняя плодовитость 50-60 (макс, до 250) яиц, пометы каждые 5-7 дней, в течение жизни их 15-18. Половозрелой молодь становится через 18-30 дней. В условиях, препятствующих образованию гемоглобина, и при недостатке в корме хлорофилла артемия становится живородящей. В природе главная пища рачков - микроводоросль Dunaliella salina. Витамина Bi2 в ней содержится до 7,2 мк на 1 г. Артемия содержит большое количество гемоглобина, о чём говорит красный цвет её науплий и взрослых рачков. Артемия является, пожалуй, единственным кормом для рыб, который с успехом может разводиться (культивироваться) в домашних условиях, причём делать это можно без особых усилий – достаточно иметь для этого яйца (цисты) артемии, подходящий сосуд (банку) с водой, компрессор с распылителем и поваренную соль. Молодь артемии является прекрасным кормом для мальков и мелких видов рыб.

          Выход личинок сильно зависит от конкретной партии. Для хорошего выхода науплиусов лучше брать относительно свежие яйца, хранившиеся не более 5 лет, а лучше 2-3 года. Яйца артемии нужно хранить в герметичной упаковке в темном прохладном месте. В полиэтиленовых пакетах артемию можно хранить в нижнем отделе холодильника. В идеальном случае вылупиться может до 95% рачков. Но и 40% можно считать нормальным результатом. Науплии и декапсулированные яйца артемии часто содержат бактерии сальмонелл, вызывающих у рыб энтериты пищеварительного тракта и поражения печени. Чтобы убить бактерии сальмонелл, часто содержащихся в яйцах артемии, их надо выдержать в холодильнике при температуре 2-5 градусов. Высушенные цисты следует хранить во влагонепроницаемой упаковке. Несмотря на высокую жизнестойкость, неправильное хранение цист может привести к гибели эмбрионов. Цисты весьма гигроскопичны и на открытом воздухе вбирают влагу, что приводит к повышенной активности внутренних метаболических процессов и, как следствие, к истощению энергетических ресурсов. Существует несколько экспресс-методов, позволяющих быстро определить качество цист. Вот некоторые из них. Цисты перетирают пальцами. В сухом виде мертвые цисты и скорлупа рассыпаются в порошок, а во влажном – скатываются в "веретенца", тогда как живые остаются в виде зернышек. Можно положить цисты между тонкими стеклами и, раздавив, рассматривать в лупу. Вокруг живых образуются жировые пятна. Еще один способ – обработка гипохлоридом натрия. Через 5 минут оболочка цист растворяется, и становятся видны живые оранжевые эмбрионы. Таким образом, используя небольшое количество цист, можно примерно определить процент "всхожести" имеющихся яиц артемии.

          Скорлупа цисты – многослойная. Под тонкой поверхностной мембраной расположен хорион – твердая сферическая оболочка темно-бурого цвета. Его основная функция – защита эмбриона от механических повреждений и ультрафиолетового излучения солнца. Хорион не разрушается и пищеварительными ферментами рыб, поэтому проглоченная циста выходит из кишечника непереваренной. Однако хорион может быть растворен с помощью препаратов, содержащих активный хлор: диоксида хлора, гипохлорита натрия или кальция, хлорной извести. Эта процедура получила название декапсуляции: эмбрион лишается защитной оболочки, оставаясь живым. Декапсулированные яйца сильнее слипаются в комочки. Такие яйца (как раз в силу лишения оболочки) значительно более требовательны к условиям хранения. Этот корм может долго храниться в сухом прохладном месте в плотно закрытой банке. Декапсулированные (освобожденные от оболочки) цисты могут сразу скармливаться личинкам или инкубироваться обычным способом. Инкубирование декапсулированных цист имеет свои преимущества: • нет необходимости отделять скорлупу и неразвившиеся цисты от науплиев, так как они в инкубатор не попадают; • исчезает возможность привнесения в аквариум бактерий, опасных для рыб; • появившиеся на свет науплий более питательны, поскольку не расходуют энергию на разрыв скорлупы и выход из нее; • вдвое увеличивается "всхожесть" цист; • почти вдвое возрастает выживаемость молоди рыб, выкармливаемых декапсулированной артемией.

          Декапсулированные промытые цисты можно сразу скармливать рыбам или консервировать. Кормление декапсулированной артемией должно производиться крайне дозировано, желательно в несколько этапов. Так как декапсулированная артемия лишается своей хитиновой оболочки принудительно, с помощью специальных препаратов, и простым взглядом очень трудно определить насколько качественна отдельно взятая циста, дозированность кормления должна быть определяющей и разумной, а применение данного вида корма не должно быть регулярным. Этот корм, как правило, погружается на дно аквариума и если он оказался несъеденным, то его необходимо незамедлительно убрать. Если необходимо, личинок подращивают, давая им дрожжевые клетки (0,2 млн/мл) или микроводоросли (1 млн. клеток на 1 мл). Через 5-7 дней повзрослевшую артемию можно скармливать средним по размерам рыбам. Для консервации их помещают в насыщенный раствор хлористого натрия при комнатной температуре. В течение 3-4 часов цисты обезвоживаются (при помешивании или продувке), после чего их отцеживают и помещают в свежий насыщенный раствор хлористого натрия. В таком виде они могут храниться до двух месяцев в морозильной камере, при температуре ниже минус 4°С. По мере надобности цисты извлекают из раствора, промывают и скармливают рыбам или подвергают инкубации.

0

17

Декапсуляция яиц артемии.

          Недекапсулированные яйца перед инкубацией надо активировать. Перед началом инкубации яйца вынимают из морозильника и оставляют на 3-4 дня при комнатной температуре. Перед инкубацией цист можно провести их обработку, способствующую прерыванию диапаузы и повышению "всхожести". Декапсулируют цисты после одночасового набухания. Вот несколько способов.
          • Промораживание: Наилучшие результаты дает выдерживание цист в насыщенном солевом растворе в течение 1–2 месяцев в морозильной камере холодильника (при минус 25°С).
          • Обработка перекисью водорода: 50 граммов сухих цист выдерживают 30 минут в 1 литре 1,5-3% раствора перекиси водорода с последующим их высушиванием перед инкубацией. Перекись водорода может быть добавлена и непосредственно в инкубационный аппарат. Можно часть яиц высушить и хранить несколько дней для порционной закладки.
          • Обработка пресной водой и солью: Сухие цисты размачивают в пресной воде при температуре 25-30°С в течение двух часов. Затем их отцеживают и выдерживают в течение суток в насыщенном растворе соли. Эта процедура повторяется трижды, после чего цисты инкубируются. Не следует применять очищенную йодированную соль. Лучше проводить двойную активацию - сперва холодом: сухие яйца заливают соленым раствором (50 гр/л) и промораживают в морозильнике в течение 7-10 дней, что дает увеличение выклева рачков. Даже одни сутки в морозильной камере холодильника незадолго до инкубации способны повысить выход рачков. Если вы планируете нерест, то лучше проморозить артемию подольше - пару недель или месяцев.
          • Очень эффективна смесь, при которой в 1 литре воды растворяют последовательно 30 граммов гипохлорита кальция и 16 граммов безводной кальцинированной соды. Соотношение яиц и раствора 1:10. Компоненты тщательно перемешивают в течение 1-1,5 минут. После растворения смесь отстаивают 15 минут и сливают до осадка.
          Для разрушения оболочек яиц после проморозки или 1 часового набухания в воде, отцедив воду, их бросают на 20-30 минут в раствор: • 3% гипохлорита кальция; • 5-6% хлорной извести; • 9% гипохлорита натрия; • Можно активировать бурой, содой, ацетоном.
          Соотношение объемов набухших цист и раствора 1:5. Декапсуляция продолжается до 1 часа при постоянном перемешивании цист вручную или воздухом от компрессора. Процесс растворения хориона легко контролируется визуально: первоначальный бурый цвет становится белесым, а затем переходит в оранжевый. Нужно дождаться декапсуляции всех цист, после чего их промывают проточной водой для удаления остаточного хлора. Процесс промывания можно ускорить, погружая цисты в раствор тиосульфита натрия или сульфита натрия. Все отцеживающие приспособления должны быть изготовлены из капрона и других, стойких к воздействию хлора, материалов (поливинилхлорид, полистирол, винипласт, резина, стекло, фарфор).

0

18

Способы разведения рачков.   

           1. В бутылку 1 л наливают 0,5 л соляного раствора (20 гр. поваренной соли на 0,5 л воды), вносят чайную ложку (без горки) яиц артемии и закрывают пробкой, в которой сделано 2 отверстия с пропущенными через них пластмассовыми трубками. На одну из них, на погруженный в воду до самого дна конец, надевают распылитель, а другой конец подключают к компрессору. Другая трубка, короткая, не достает до поверхности воды и служит для отвода воздуха. Сильный ток воздуха обеспечивает перемешивание яиц, а для того чтобы они не скапливались у горлышка бутылки ее время от времени взбалтывают. Созревание первой партии рачков при температуре раствора 24-25°С происходит через 36-40 часов. Для их сбора выключают подачу воздуха и ставят бутылку с небольшим наклоном на 4-5 минут, чтобы рачки успели осесть на дно. Затем вставляют в бутылку другую пробку с 2 трубками, одна из которых подключена к компрессору и не достает до поверхности воды. Один конец второй трубки подходит ко дну бутылки, а другой подведен к стеклянной банке, закрытой мелкой сеткой. Включают компрессор, и вода сливается в банку, а рачки остаются на сетке. Промыв водой их можно скармливать рыбам. Раствор из банки сливают обратно в бутылку, и операция может быть повторена еще 1-2 раза. Для каждой новой партии яиц приготавливают новый раствор. Недостатком способа является не очень высокий процент выхода рачков из яиц и невозможность полностью освободиться от скорлупок яиц, которые, оставшись в сачке и попав в кишечник малька, могут вызвать неприятные последствия.

           2. Сосуд для разведения склеен из непрозрачного материала (винипласт или окрашенное оргстекло) и лишь боковые и задняя стенки камеры “2” выполнены из оргстекла прозрачными. В камеру “1” загружают яйца и появившиеся из них рачки через нижнюю щель и отверстия в промежуточной стенке проникают в освещенную камеру “2”, откуда их вылавливают сачком. Этот переход происходит особенно интенсивно, если на несколько минут выключить аэрацию.

           3. В трехлитровой банке аквариумной воды растворяют 3 ст. ложки нейодированной соли и 1 ст. ложку питьевой соды. Помещают туда 0,5-2 чайные ложки яиц в зависимости от потребности в корме. Накрывают п/этиленовой крышкой с 2 отверстиями для ввода шланга от компрессора и трубки для выхода воздуха. Температура воды поддерживается 26-30°С, при более низкой выклев рачков растянут, и ухудшается всхожесть. Желательно круглосуточное освещение и слабая продувка компрессором через распылитель, чтобы яйца постоянно находились в движении и не скапливались на дне. Возможно в инкубатор постоянно вносить новые порции яиц артемии. Выклев начинается через 18-20 часов, если банка находится в теплом месте. Через 15 минут после выключения компрессора мертвые, и скорлупа скапливаются у поверхности, яйца на дне, а живые артемии в придонном слое. При их отлове надо использовать их реакцию на свет, затеняя большую часть банки. Их отсасывают сифоном - стеклянной трубкой с надетой на нее грушей, промывают водой в очень плотном капроновом сачке и скармливают рыбам.

           4. Одним из простейших и удобных в работе является аппарат Вейса, в который подается воздух. Подобие аппарата Вейса легко изготовить в домашних условиях из 2-3 литровых пластиковых бутылок. У бутылки отрезают дно, которое будет служить крышкой. Через отверстие в крышке пропускают трубку для подачи воздуха. Для непрерывного производства одна или несколько бутылок могут быть установлены в штативе. Выборка науплиев производится сифоном или через трубку с краном, герметично вделанную в пробку бутылки для этого можно воспользоваться силиконовым герметиком. Оптимальной температурой для выклева науплиев считается 28°С, хотя он происходит быстрее и более дружно при 30-31°С. Основная масса выходит через сутки-двое после начала инкубации. Для обогащения инкубационной среды кислородом и удаления углекислоты используется интенсивная продувка воздухом через распылитель. Поток воздуха должен быть таким, чтобы цисты постоянно находились в толще раствора. За первые сутки циста поглощает воды в 1,4 раза больше ее собственного исходного веса, после чего эмбрион оживает и его развитие возобновляется. В цисте образуется щель, через которую постепенно выходит эмбрион, окруженный мембраной выклева. Спустя несколько часов он освобождается полностью, но все еще находится в мембране выклева, которая соединена с пустой скорлупой, висящей шаром над каплеобразным эмбрионом ("парашютист" – так именуют практики эту очень характерную стадию развития, служащую надежным признаком успешного хода инкубации). Вскоре мембрана выклева разрывается и науплий переходит к свободному плаванию. До первой линьки, в течение 10-12 часов, науплий не питается: рот и анальное отверстие закрыты, пищеварительная система не работает. Через полсуток он переходит во вторую личиночную стадию и начинает отфильтровывать и поглощать одноклеточные водоросли, бактерии, детрит. В процессе роста в течение 8 суток совершается до 15 линек. Живет артемия до 6 месяцев.

           5. Инкубатор для артемии. Он представляет собой прямоугольный сосуд, склеенный из оргстекла. Дно сильно скошено. В сосуд налит раствор поваренной соли. Концентрация - полная столовая ложка соли на 1 литр воды. Аэрация осуществляется при помощи распылителя. Интенсивность аэрации подбирается так, чтобы все яйца равномерно перемешивались и не оседали на дно. В 1 литр солевого раствора засыпают от 0,2 до 0,5 чайных ложек яиц. В зависимости от их качества и задач аквариумиста можно насыпать и больше, однако в этом случае возникает опасность отравления инкубатора продуктами обмена. Инкубатор необходимо круглосуточно подсвечивать. При этом целесообразно разместить лампу накаливания 15-25 Ватт сбоку. Тогда она работает и в качестве обогревателя. Если в помещении холодно, инкубаторы помещают в утепленный ящик. Отодвигая или приближая лампочку можно подобрать нужную температуру в инкубаторе и обойтись без специального терморегулятора. Оптимальная температура инкубации - 28-30°С. При 28°С вылупление личинок начинается через 1 сутки, массовое появление пригодных для кормления науплиусов через 30-48 часов. При более высокой температуре процесс идет быстрее, и личинки выклевываются дружнее и, соответственно, быстрее кончаются.

           6. В стеклянный кристаллизатор диаметром 40 сантиметров наливается три литра прозрачной старой аквариумной воды. Затем в отдельную банку – полтора литра свежей водопроводной воды, нагретой до температуры 50-60 градусов. В этой воде разводится поваренная соль – шесть столовых ложек без верха. Раствор соли фильтруется через ватку. Фильтрат вливается в аквариумную воду, после чего сосуд ставится в теплое место, чтобы температура воды постоянно держалась на уровне 24-26 градусов. Когда уровень воды полностью успокоится, на поверхность опускается половина столовой ложки (или меньше) икринок. Желательно помещать их в плавающую кормушку для сухого корма, в этом случае икринки не прилипают к стенкам банки и в дальнейшем легче будет их вылавливать. Первые личинки вылупляются через 22–24 часа, и вот тут-то многие любители допускают ошибку. Стремясь рассмотреть их, они сдвигают банку с места, а та и вовсе переносят с места на место. При этом масса личинок, начавших вылупление, но не освободившихся еще от яичных скорлупок, опускается на дно и гибнет там (вероятно, от недостатка кислорода). Личинка должна вылупиться на поверхности, в непосредственном соприкосновении с воздухом. Через 1,5 суток подавляющее большинство личинок уже вылупилось, и для лучшего снабжения воды кислородом банку можно перенести в более прохладное место либо устроить слабое продувание воды воздухом.

           7. Для получения науплий изготавливают инкубатор. Он представляет собой изотермический ящик, в котором установлены два сосуда общей емкостью 1.5 л. Корпус представляет собой ящик, боковые стенки и верхняя крышка которого сделаны из 3 мм фанеры, а основанием служит отрезок доски толщиной 25 мм. Весь каркас обтянут двойным слоем полиэтиленовой пленки, причем лицевая часть сделана откидной. Плотность прилегания лицевой части к боковым стенкам и основанию обеспечивает уплотнительная резинка. В качестве емкостей используются 1 литровые бутылки. Емкости устанавливают в корпусе инкубаторе горловиной вниз, рядом с боковыми стенками, к которым они прикреплены резинкой. В верхней крышке корпуса инкубатора просверлены два отверстия диаметром 14 мм для установки воронки и контрольного термометра. В пробках горловины емкостей делаются отверстия диаметром 4 мм, через которые проходят хлорвиниловые трубочки с обычными распылителями. Нагревательным элементом в инкубаторе служит обычная 15-ваттная лампа, ее подвешивают в свободном пространстве между емкостями, патрон обычный, провод многожильный, гибкий. Расстояние от емкости до баллона лампы - около 25 мм. С помощью такого простого обогревателя температура раствора поддерживается в пределах 27-29°С. В доске основания корпуса инкубатора, по оси установки емкостей, высверлены углубления диаметром 20 мм на 3/4 толщины основания; к ним с торцевой стороны доски просверлены сквозные отверстия диаметром 6 мм. Через торцевые отверстия и осевые углубления пропущена хлорвиниловая трубка, соединяющая распылители с компрессором. Отверстия в днище инкубатора исключают излом трубки и обеспечивают нормальную подачу воздуха от компрессора. Компрессор обслуживает одновременно и инкубатор и аквариумное хозяйство. Работа с инкубатором несложна. Она сводится к промывке емкостей, наполнению их раствором, внесению яиц артемии, извлечению рачка. Раствор и яйца артемии вносят через отверстия в верхней крышке, пользуясь небольшой воронкой.

0

19

Кормление рыбок артемией.

          Для кормления артемия используется в живом, в сухом (декапсулированном) и в замороженном виде, а также в консервированном виде, при котором науплии артемии находится в специальном, консервирующем растворе. Рачок артемия на разных стадиях развития представляет собой один из лучших видов живого корма для аквариумных рыб. Артемией в виде вылупившихся науплиусов кормят молодь почти всех рыб, начиная с первых дней, а более взрослых рачков можно скармливать крупным рыбам. При хорошо отработанном способе содержания артемия служит кормовым конвейером для рыб разных видов и возрастов.

          Только что вылупившаяся личинка не сразу освобождается от яйцевой оболочки. Кормить мальков еще нельзя - оболочки могут забить их кишечник. Впрочем стадия парашютика длится недолго. Рачки освобождаются от скорлупок и начинают активно двигаться, благодаря резким взмахам антенн. Чтобы обнаружить это, необходимо отключить продувку. Можно также осветить один угол инкубатора. Науплиусы артемий имеют положительный фототаксис и собираются в светлом углу. Вылавливать личинок для скармливания можно сачком, но лучше всего это делать при помощи резиновой груши с вставленной в нее стеклянной трубочкой. Личинки собираются к свету, поэтому, если к одной из сторон кристаллизатора или банки поднести зажженную электролампу, они быстро собираются около нее. Таким образом можно и собирать их для кормления мальков. Особенно если вы не уверены, что отличите активных рачков от парашютистов.

          На 100% отделить рачков от скорлупок не удается. Весь вопрос в концентрации несъедобных примесей. На практике обычно используется способ отцеживания рачков. При выключенной продувке большинство пустых яичных оболочек всплывает, а непроклюнувшиеся яйца тонут. Рачки тоже собираются в придонном слое, но выше слоя яиц. Оттуда их и собирают тонким сифоном. Благодаря скошенному дну площадь сечения сосуда на уровне слоя рачков уменьшается, и они концентрируются в небольшом объеме раствора, откуда их легко собрать. Собранные рачки отфильтровываются через газовый сачок. Можно промыть рачков в пресной воде, но не обязательно. Тут все зависит от того какую рыбу надо будет кормить. Если эта рыба соли не переносит - надо промывать. Если вы знаете, что легкое подсаливание воды из-за регулярного внесения артемии не проблема, то лучше не промывать. В этом случае рачки дольше останутся живыми. Науплии артемий могут прожить в пресной воде 6-8 часов. Разумеется, этого срока вполне достаточно для того, чтобы мальки их съели. В соленой воде личинки живут, незначительно вырастая, около двух недель.

          При необходимости можно подращивать рачков, внося пекарские дрожжи до помутнения среды, или микроводоросли. Через 4-6 дней можно начинать кормить подросшими рачками только взрослых рыб. Особых слов заслуживает консервированная артемия, питательные свойства которой сродни живой артемии. Специальный раствор, в котором находятся выклюнувшиеся и законсервированные науплии артемии, позволяет сохранять артемию практически в первозданном виде в течении длительного времени. Консервированная артемия может удовлетворить запросы молоди рыб практически любых размеров, т.к. выпускается в широком диапазоне размеров науплий. Показателями хорошего качества мороженной артемии являются: насыщенный красно-коричневый цвет, целостность большинства рачков, лёгкость «рассыпания» при оттаивании. Если при оттаивании наблюдается определённая слизистость, то это говорит только о некачественности данного корма, т.е. о том, что часть рачков перед заморозкой были мертвы или о том, что данная артемия уже размораживалась и снова замораживалась. Тёмный или почти чёрный цвет мороженых рачков также свидетельствует об их очень низком качестве.

          Выклюнувшуюся артемию сохраняют при температуре 1-4 градуса. Хранение при комнатной температуре и высокая плотность посадки приводит к значительной гибели рачков в течение нескольких часов, особенно при недостаточной аэрации. В холодильнике обеспечивается в течение 48 часов выживаемость 90% рачков.

0

20

Раковинные рачки, Пресноводные листоногие.

          Из пресноводных собратьев артемии в пищевом отношении интересны раковинные рачки - розоватый цизикус, лептэстерия и полусантиметровый линцеус - типичные обитатели луж. Взрослые рачки поедают детрит, мелкий планктон, личинки-водорослееды. Большое значение должно иметь культивирование тех видов жаброногов, развитие которых начинается при низких температурах: Branchinecta paludosa, Polyartemia forcipata.

          Streptocephalus torvicornis - жаброног-стрептоцефал. Населяет временные водоемы степной Украины, Волгоградской и Саратовской областей. Молодь имеет бледно-розовую окраску, взрослые особи - зеленоватый или оранжево-коричневый цвет, голодающие рачки становятся белыми с черными пятнами на грудных ножках. Брюшко у него лишено конечностей и состоит из 9 сегментов (у артемии их 8), предельная длина 3 см. Размножение осуществляется половым путем. В течение жизни (за 2-2,5 мес) самка откладывает 25-27 порций (в первых 15-120, в дальнейшем до 600 яиц). Интервал между кладками 5-7 дней. Половозрелых рачков и яйца заготавливают в летне-осенний период.

          Культивируют стрептоцефала в кристаллизаторах или аквариумах со свежей мягкой водой при слое 30-40 см. Яйца должны покрывать не более 1 см поверхности дна. Оптимальные условия: dH 2-6°, рН 6,8-7,2, Т 15-20°С (макс. 25°С). Первые личинки выклевываются через 1,5-2 дня, массовый выход приходится на 4-7-й день. Пищей для них будут бактериальные, дрожжевые клетки (0,1-0,5 млн/мл), хлорелла, протококковые водоросли (0,5-0,8 млн/мл). После добавления водорослевой пасты вода приобретает салатовый цвет. Дрожжи разводят до консистенции разбавленного молока и задают пипеткой - 2 капли/мл, или 4 см3 на 100 л. На 5-й день жизни размер рачков около 2 мм, на 15-й до 9 мм, на 25-й до16 мм. Созревание рачков происходит на 25-35-й день, плотность их в этот период не должна быть больше 25-75 экз/л. Отделение яиц от экскрементов легко осуществить взмучиванием или центрифугированием. Для продления срока жизни яиц при длительном их хранении высушивание производят в иле или на кварцевом песке.

0


Вы здесь » ЗООМИР » Рыбы » Живой корм для аквариумных рыб